Лекции - История обуви - файл n1.doc

Лекции - История обуви
скачать (235 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc235kb.01.06.2012 13:16скачать

n1.doc

  1   2   3


Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российский заочный институт текстильной и лёгкой промышленности»

(филиал в городе Омске)

ЛЕКЦИИ

по дисциплине «История костюма»

для специальности 260906 «Конструирование изделий из кожи»

Раздел «История обуви»

Разработала: Ирина Александровна Гербер

преподаватель специальных дисциплин

кафедры «Технологий промышленности»

Омск 2012

СОДЕРЖАНИЕ


Введение

3

Рождение обуви

4

Обувь шумеров

5

Обувь Ассирии

6

Обувь Вавилонии

7

Обувь Персии

8

Обувь хеттов

9

Обувь древней Греции

10

Обувь семитов

12

Обувь древних евреев

13

Обувь этрусков

14

Обувь древнего Рима

15

Обувь эпохи Барокко (1600-1715 годов)

17

Обувь эпохи Рококо (__________ годы)

18

Обувь 19 века

19

Обувь начала 20 века

21

Обувь 1914-1921 годов

23

Обувь 1922-1930 годов

25

Обувь 1930-1940 годов

27

Обувь 1940-1945 годов

28

Обувь 1946-1950 годов

30

Обувь 1950-1960 годов

31

Обувь 1960-1970 годов

32

Обувь 1970-1980 годов

34

Обувь 1980-1990 годов

36

Обувь 1990-2000 годов

38

Заключение

40

Литература

41


Введение

Обувь сопровождала человека во все времена. Она предохраняла ноги от холода, сырости и раскалённого песка, защищала от неровностей грунта, облегчая передвижение. У многих народов обувь наделалась магической силой, служила символом высокого положения в обществе, являлась обозначением рода. Наконец, она изменяла рост и пропорции фигуры и просто украшала её владельца!

Вещи, с которыми мы привычно сталкиваемся каждый день и которые составляют нераздельную часть нередко, к сожалению, докучливых будней, кажутся нам обычно немыми. И только когда мы неожиданно узнаём их интересное, самобытное прошлое, таящуюся в них мистику и символику, переживаем периоды их подъёма, расцвета и спада, тогда они вдруг выделяются из общей массы повседневных вещей, приобретают как бы своё лицо, имя, свою биографию и судьбу. Есть вещи, которые, так сказать, с «момента рождения» занимают более высокие, привилегированные позиции. Правда, с течением веков они меняют свои функции и внешний вид, но никогда не опускаются до низкого уровня предмета потребления. Есть вещи, имеющие своё звёздный полёт, период головокружительного взлёта, а потом они исчезают как ненужные. Есть и такие вещи, которые несут одновременно функции и потребления и представительства. Пережив различные подъёмы и спады, они упорно остаются в ряду крайне необходимых нам предметов.
Рождение обуви

Обувь вероятнее всего родилась в процессе реализации защитить ноги. Правда, мнение учёных на сей счёт далеко не едино. Этнограф О.Т. Масон в своей работе «Примитивные путешествия и транспортировка» назвал сандалии и мокасины первыми настоящими средствами транспорта, обеспечивающими доставку человеческого тела из одного места в другое.

Другие исследователи – с детективным складом ума – рассматривают обувь как идеальное средство не оставлять на земле следов ступни. Это, в общем-то, тоже верно: как ни крути, а след от ботинка, даже сработанного на заказ, не столь неповторим, как отпечаток босой ноги.

Чтобы избежать всевозможных осложнений в погоне за зверем или при бегстве от врага, древние люди помещали ногу в специальный защитный контейнер, который современный человек назвал бы обувью.

Прошло совсем мало времени, и обувь из средства защиты и прикрытия ноги превратилась в выразительный образ, демонстрирующий всем общественный ранг её владельца. А когда в цивилизованном мире усложнилась и роль женщины, поднявшейся в глазах общества от простой хранительницы очага до предмета возвышенных переживаний, башмак стал играть дополнительную роль и хитроумно использоваться прекрасным полом как средство соблазнения [16].
Обувь шумеров

Ходить босиком для древних шумеров было делом привычным. Тем не менее, согласно некоторым данным, носили они удобную и тёплую обувь, используя для её изготовления шкуры муфлонов и дикой азиатской овцы. Об этом свидетельствует очень ценный музейный экспонат – белая керамическая туфля, датируемая примерно третьим тысячелетием до нашей эры. Трудно судить о деталях шумерской обуви, но, вероятнее всего, самые первые обувные изделия были грубыми, не прошитыми, сделанными из необработанной кожи. Их оборачивали вокруг ступни и голени мехом внутрь, и держались они при помощи ремней. Скорее всего, первая обувь могла быть похожа на знаменитые кауши или ременные сандалии, которые впоследствии носили пастухи Калабрии и Абруции. Во всяком случае, мы можем говорить о том, что шумеры разводили животных не только для того, чтобы есть их мясо и прикрывать их шкурами тело, но и с тем, чтобы защитить и утеплить свои ноги [16].
Обувь Ассирии

Ассирийцы, вавилоняне и персы пошли в развитии обувного дела дальше и достигли значительно большего. Их разработки различных типов обуви были использованы практически всеми народами Северного Востока и средиземноморского бассейна.

Эти народы не оставили письменных свидетельств своего трепетного отношения к башмакам. Тем не менее, помимо банальных сандалий, эти народы умудрились изобрести закрытую обувь – низкую туфлю, оберегающую ступню, высокую туфлю, оберегающую лодыжку, и даже сапог, высота которого доходила до начала ахиллесова сухожилия, а то и до самого бедра. Поэтому без особой натяжки можно сказать, что Ассирия – родина первых болотных сапог, дорогих сердцу каждого настоящего охотника.

Поскольку в этом регионе – избыток дождей, ремесленники Ближнего и Среднего Востока и Аравии делали обувь из различных типов кожи, в пропитке, консервировании и крашении которой достигли совершенства. Они использовали естественные дубильные экстракты, желчь и листья растений. Именно здесь цвет обуви впервые стал символом общественного положения. Ярко-жёлтую обувь предпочитали представители среднего класса, правящая верхушка выбирала для себя более деликатные цвета [16].
Обувь Вавилонии

Вавилонская знать украшала туфли вышивками золотой нитью, драгоценными камнями и жемчугом – восточная роскошь достигла здесь поразительных результатов!

Военная обувь была изумительно раскрашена, расшита яркими цветами, изукрашена символическим орнаментом [16].
Обувь Персии

Персы носили закрытую обувь различных типов. Она по-разному закреплялась на ноге, а делали её из очень мягкой и цветной, тонко украшенной кожи. Любимыми цветами были лазурный и жёлтый.

Высокие сапоги царской охраны и более короткие ботинки других персонажей той эпохи в качестве конструкторского новшества имели клинообразные слои пробки, помещаемые внутрь ботинка или сапога под пятку, что придавало фигуре стройность и осанку [16].
Обувь хеттов

Для хеттов обувь не была символом статуса, скорее, они были житейской необходимостью. Хетты были практичными людьми, их образу жизни была чужда помпезность. Обувь считалась принадлежностью бога Бури, поэтому туфли помещались перед его изваянием для поклонения. Вождь хеттов носил праздничные туфли.

Во времена расцвета цивилизации хеттов впервые появляется специальный вид обуви – невысокий ботинок или полный сапог с носками, загнутыми вверх. Загнутые вверх носки позволяли им уверенно шагать по гористой местности без риска запнуться о какое-либо препятствие и свалиться в пропасть. Эта линия хеттской моды получила в дальнейшем отзвук в обуви Хорватии, Афганистана, по существу везде, где преобладает гористый ландшафт.

Как и прочие воинственные племена, хетты отдавали предпочтение высокой и закрытой обуви, однако не пренебрегали и низкими лёгкими туфлями с незаострёнными носками. Правда лишь по церемониальным случаям или дома, чтобы не простудиться, поскольку полы делались из холодного камня [16].
Обувь древней Греции

Фараоны изображали своих врагов на подошвах собственных сандалий, сделанных из коры, волокон пальмы или свитков папируса.

Сандалии в древнеегипетской цивилизации были признаком принадлежности к классу-гегемону. Неимущие же люди, от рабов до женщин и солдат, презирались, поскольку многие из них вынуждены были ходить босиком. В стране с жарким климатом обувь предназначалась в основном для защиты от раскалённого песка, и для этого использовались дикорастущие растения. Лёгкий шлёпанец можно было соорудить, расщепив большой лист на полоски, из которых потом сплетали подошву, а затем с помощью костяного шила делали дырочки для шнуровки.

Но высшим шиком в Древнем Египте считалась всё же кожаная обувь. В кожаных сандалиях подошвы впервые стали делать для правой и левой ног, изготавливали их из шкур, обработанных дубильным экстрактом, и окончательно отделывали щётками из конского волоса. Затем к подошвам прицепляли полоски ремней или тесёмок из очень тонкой кожи, а стельки укрепляли растительным или животным клеем. Иногда стельки пришивались нитками, обработанными воском. Модели, предназначенные для фараона, жрецов, для гражданской и военной знати, украшали орнаментом и окрашивали в белый, зелёный, красный или голубой цвета.

Сапожники в Древней Элладе объединялись в кооперативы. Разделение труда было чётким: один резал ножом кожу, другой проделывал в ней шилом отверстия, третий, пользуясь деревянной колодкой, соединял заготовки будущей обуви, используя вместо ниток звериные жилы. На заключительном этапе этого «конвейера» мастер ставил подмётки – деревянные, кожаные или пробковые. По высоте подошвы и цвету украшений можно было довольно точно определить социальное положение владельца. Так, скажем, обувь на высокой подошве была прерогативой аристократии и богатых. Деревянные сандалии были уделом бедных.

Котурны и «носки» использовались соответственно трагическими и комическими актёрами. Высота котурнов символизировала власть того лица, роль которого игралась. Для актёров, изображавших богов, подошвы изготовляли такими высокими, что перемещение на них по сцене просто не могло не быть величественным.

Согласно легенде о происхождении котурнов, некий старик, потерявший интерес к прекрасному полу и потому брюзжавший на хорошеньких женщин, предложил мужчинам хитроумно утяжелить туфли своих подруг, дабы те не слишком много разгуливали по жизни. Вместо груза женщины положили под подошву своих туфель кусочки коры. Ревнивцы, тем не менее, увидев, что туфли стали толще и выше, успокоились [16].

Обувь, ставшая для жителей Древней Греции поистине национальным символом, называлась крепиаль. Это были «звуковые» сандалии, «скрипучки». Они состояли из большой плоской пробковой подошвы, тяжёлого кожаного верха и кожаных ремней, обвиваемых вокруг ноги. Передняя часть оставалась открытой, что позволяло свободно шевелить пальцами ног.

Существовало 2 типа креплений кожаных ремней. Их или попросту пришивали к подошве, или к подошве пришивали петельки, а уж сквозь них продевали ремни, которые затем удерживались позади ноги язычками. Язычки несли двоякую функцию: предохраняли ногу от натирания ремешками и, орнаментированные драгоценными камнями, слоновой костью, серебром и золотом, просто служили украшением. В каждом варианте кожаные ремешки пропускались между большим и следующим пальцами, а обвязка достигала половины ноги.

В позднейших вариантах крепиаль всегда имела нечто подобное сегодняшнему язычку в ботинках и туфлях.

Женская версия крепиали имела очень толстую подошву – её делали из нескольких слоёв пробки. Подошву окрашивали в красный или золотой цвет. Шнурки также красили и снабжали различными металлическими отделками.

Крепиаль носили все: и женщины, и мужчины. Крепиаль были и солдатской обувью. Но женские сандалии, говорят, скрипели громче всех других.

Отмечая уникальность каждой ноги, соответствующей весу и походке её драгоценного владельца, греки первыми додумались до того, что носки обуви нуждаются в расширении и более свободном маневре во время ходьбы. Воплощая эту идею в жизнь, сапожники делали переднюю часть обуви вдвое (!) шире задней, гибкий и подвижный носок.

Нельзя не упомянуть о необычном заказе, описанном в книге Флоренс Леджер «Опусти ногу». Некий флейтист возжелал иметь пару музыкальных туфель. Греческие сапожники не растерялись и изготовили ему туфли на толстой подошве, в которые был встроен металлический прибор, издававший благодаря давлению ноги при ходьбе различные звуки.

Рассказывают о неком поэте по имени Филет, который был настолько худ, что его сдувало ветром в море. А вирши он как назло любил сочинять на берегу! И в этом случае помогли обувных дел мастера, сделавшие ему железные ботинки, в которых поэт стоял у кромки моря, как вкопанный, творя свои оды…

Спартанскую же молодёжь, мечтавшую о ратных подвигах и посему крепко стоявшую на ногах, больше волновало другое – как бы не показать страх или боль, вызванную возможным ранением в бою. Сапожники и здесь предложили своё оригинальное решение – они обули солдат в красные ботинки, чтобы замаскировать кровь, текущую из пораненных ног. Таким образом, они помогали щепетильным в вопросах чести спартанцам преодолевать слабодушие.

Вообще, древние греки не считали обувь чем-то второстепенным. Скорее, наоборот, внешний вид человека был напрямую связан с его мировоззрением.

В результате по мере развития цивилизации в эллинском мире появилось огромное разнообразие обуви, отличающейся удобством, элегантностью, богатством украшений, а порой и экстравагантностью. Свидетельство этого может быть найдено в бессмертных произведениях Гомера и лесбийской поэтессы Сафо.

Среди греческих богов наблюдалось некоторое «неравноправие». Так, например, только 1 из них носил золотые крылатые туфли – Гермес.

Древнегреческие мастера прекрасно владели искусством общения с покупателями. «Мимы», написанные Геродотом, живо рассказывают, как две женщины намереваются купить обнову у знаменитого и болтливого сапожника. Чтобы вынудить клиенток приобрести сразу несколько пар, тот показывает им длинный список обуви разнообразных моделей: элегантные туфли из Секиона и Ампракии, мягкие и гладкие, жёлтые и зелёные, утончённые ионические туфли, обхватывающие лодыжку, домашние туфли и открытые красные шлёпанцы, сандалии, туфли из Аргивы и прогулочные туфли для молодых людей… Осталось неизвестным, чем в конце концов соблазнились дамы. Однако эта сцена убедительно свидетельствует, что уже в то далёкое время обувь была неотъемлемым элементом человеческого бытия, утвердившись, в частности, как наиважнейший компонент женского гардероба.

Так или иначе, заимствуя у других народов модели обуви и совершенствуя свои собственные, жители Древней Эллады придали классическую форму всем основным типам обуви [17].
Обувь семитов

Около 2500 года до нашей эры по всей Сирии и Палестине распространились семитские племена.

Рассмотрим картину Бени-Хасан, датированную 1892 годом до нашей эры. Изображена небольшая группа людей, принадлежащих, судя по всему, к одному из палестинских племён: некому монарху одного из регионов центрального Египта приносят дары. Различия в обуви очень хорошо выражены: женщины изображены в низких кожаных туфлях, в то время как почти все мужчины обуты в сандалии [17].
Обувь древних евреев

Исходя из библейских текстов, можно утверждать, например, что застёжка сандалия, означающая смычку, переплетение или узел, рассматривалась в древности как защитный талисман против сил зла [17].
Обувь этрусков

За неимением литературных источников обувь этрусков изучают по скульптуре и живописи, прежде всего по пышному убранству захоронений представителей богатейших классов.

В римском музее выставлен уникальный саркофаг 6 века до нашей эры. В этой уникальной работе, выполненной, очевидно, не без ионического влияния, изображена тщательно прибранная кровать и одежда усопшей супружеской пары, включая утончённые туфли жены с фигурными носками – вроде тех, что носили персидские и греческие женщины.

Этруски были знакомы с процессом дубления для изготовления мягкой кожи. Они умели дубить и кожаные подошвы. Но, несмотря на это, женщины пользовались в основном очень толстыми деревянными сандалиями, причём каждый сандалий состоял из двух половинок, сочленённых посредством кожаного шарнира и бронзовых гвоздей. Этруски носили и туфли из кожи или вышитой ткани, сапоги, полусапоги и другие виды закрытой обуви.

Надо отдать им должное, этруски предпочитали разумную обувь. Самым типичным видом обуви в 6 веке до нашей эры остаются всё-таки сандалии в форме сочленённых деревянных колодок с укрепляющими бронзовыми листами и гвоздями под подошвой – они служили для лучшего сцепления обуви с землёй. Фактически это был прообраз тех шиповок, в которых современные легкоатлеты бегают по гаревым дорожкам стадионов и устанавливают скоростные рекорды [18].
Обувь Древнего Рима

Ранний Рим тяготел к копированию с греческих образцов. Красноречивый Цицерон в книге «Об ораторе» высказывает горечь по поводу ношений сикионей, импортированных с Пелопиннеса. Он утверждал, что этот импорт носят только бездельники, прекрасно известные обществу своей изнеженной жизнью. И хотя сикиония сама по себе очень красивая обувь, пишет Цицерон, она не отвечает истинному темпераменту римских граждан, которые должны всегда оставаться рациональными, трезвыми и позитивными… Всё же можно утверждать, что Цицерон успел сделать немало для пропаганды отечественного, то бишь римского обувного производства.

Театральная жизнь Рима тоже начиналась с греческих сюжетов, хотя и с учётом местного колорита. Обувь актёров была отличием, накладываемым на жанр: трагедию символизировали упоминаемые ранее котурны, а комедию – лёгкая туфли сокус, напоминающая нынешние – носки.

Вообще говоря, римляне придавали символике гораздо большее значение, чем греки. На положение в обществе указывала также и обувь – кальцеус (ботинок или туфля, охватывающая лодыжку, типа полусапог). Кальцеус не могли носить те, кому не разрешалось носить тогу. Кальцеус красного цвета сначала были атрибутом самых высоких магистратур, а позднее – императоров. Чёрные и белые кальцеусы со скрещёнными спереди ремнями носили только сенаторы. Выражение «кальцеус мутаре» – «надеть обувь» – у Цицерона в переносном смысле означало «стать сенатором».

Простые жители носили перо – практичный высокий сапог из сыромятной кожи, покрывавший три четверти ноги. Котурны, исключая театральный контекст, служили элегантной обувью для охоты, причём зачастую они украшались официальными портретами императоров с красивой металлической окантовкой.

Солдаты были обуты в калиги – подбиты гвоздями ботинки с открытым верхом. Возвращаясь домой с богатой добычей, солдаты заменяли бронзовые гвозди в своих калигах на золотые или серебряные. Кстати, император Кай Август был прозван Калигулой именно потому, что на заре своего кровавого правления, как простой солдат, ходил в подбитых гвоздями ботинках.

Вообще, римские императоры славились своими причудами. У Клавдия Нерона были серебряные подошвы, а у его жены Поппеи – золотые. Нерон как никто другой понимал толк в обувной символике, поэтому именно в его правление сенаторам, подозреваемым в приверженности к христианству, было запрещено носить кальцеусы красного цвета. Однако, как мы знаем, даже эта исключительная мера не смогла остановить распространение христианства.

В отличие от женщин благородного поведения, проститутки носили сандалии, демонстрируя привлекательность своих ног. Закрытая же обувь разрешалась только целомудренным дамам.

Сенатор Люциус Вителлиус имел обыкновение носить под своей тогой правую туфлю любовницы. Разумеется, сенатору доставалось «на орехи» за подобное поведение, но поскольку, как известно, дурной пример заразителен, и другие мужчины повадились носить под тогами туфли своих возлюбленных, а те, чтобы хоть как-то спасти безрассудных кавалеров от публичных нареканий, стремились, как повествует Овидий в «Искусстве любви», втискивать свои ноги в очень маленькие туфельки… Видимо, отсюда пошла мода на маленькую, элегантную женскую ступню.

Римляне имели сменную обувь – лёгкие сандалии солеас. Они состояли из тонкой кожаной подошвы, удерживались на ноге верхом из полосок кожи или ткани и застёгивались сзади. Женские солеас имели цветной верх. Выйти из дому в солеас считалось верхом неприличия, такую разнузданность могли позволить себе проститутки и гомосексуалисты. Отправляясь в гости, сандалии брали в гости. За господами их обувь несла рабыня. Если не было слуги, римляне приносили свои солеас подмышкой. Придя в гости, они надевали их, но поскольку в изнеженном Вечном городе ели, пили, читали и дискутировали лёжа, а стало быть разутыми, то латинское выражение «солеас депонерум» («снять сандалии») звучало как приглашение к столу.

Пока господа предавались чревоугодию, за их сандалиями присматривали молодые рабы. От скуки они частенько развлекались тем, что прятали обувь тех хозяев, чьи слуги зазевались. Переполох и поиски пропавших сандалий были завершающими аккордами пира. С окончанием застолья гости требовали у слуг свою обувь.

Не имея обуви, в гости ходить было невозможно. Поэтому босиком по улицам вечного города расхаживали только рабы и курьеры, которым император Клавдий отказал в праве носить обувь. Обоснование такого решения было примитивным: чтобы быстро бегать, нужно быть босым.

Что до всевозможных запретов, то их в императорском Риме было предостаточно. Так, например, чрезвычайно высокие цены на обувь вынудили Диоклетиана в 310 году до нашей эры издать декрет, зафиксировавший стоимость товаров по отношению к растущим ценам. Нам этот декрет более интересен потому, что в нём вся обувь древних римлян была каталогизирована на 3 группы – калиги, галлики и вавилоники, которые в свою очередь были разделены на 23 типа. Каталогизация обуви стимулировала рождение новых её типов. Новые варианты создавались в зависимости от функционального использования и даже времени дня. Император Аврелий сделал ещё одну попытку навести в этом деле порядок, запретив мужчинам носить цветную обувь и оставив право выбора материала и цвета за женщинами. Кстати, до этого запрета у римлян не существовало чёткого различия между обувью для мужчин и обувью для женщин.

Профессию сапожника в Древнем Риме горделиво величали искусством. Эта профессия контролировалась гильдией сапожников. Сапожники подразделялись на изготовителей сандалий и изготовителей военной обуви (калигов). В каждой сапожной мастерской было несколько учеников, которые обеспечивали постоянство ассортимента в магазине обуви. Сами же мастера работали на заказ.

Когда в Риме произошёл пожар, стали чеканить монеты из металла, используемого для подбивания обуви. Это вызвало инцидент типа «чёрного рынка»: сапожники взбунтовались и закрыли мастерские. После этого покупатели обслуживались, что называется, из-под прилавка – за непомерно высокие цены. А самые богатые римляне принимались мастерами даже по ночам за плату монетами из драгоценного металла… [18]
Обувь эпохи Барокко (1600-1715 годы)

В 17 веке Франция становится законодательницей мод в Западной Европе. Она торгует с другими странами предметами роскоши: от дорогих шёлковых тканей до лент, чулок и перчаток, тем самым экспортируя свои художественные вкусы.

Силуэт французского костюма в 17 веке меняется гораздо чаще, чем в предыдущем столетии. В первые 20 лет явных изменений не происходит. Позже мужской костюм дополняет обувь – туфли или чаще сапоги с голенищами в виде раструбов. Объёмистые низкие раструбы сильно подействовали на походку: мужчинам приходится двигаться, широко расставляя ноги. Однако это им не мешало даже танцевать.

В 70-е годы происходят новые изменения. Костюм дополняют туфли на каблуке, украшенные остроконечными бантами. Дворяне носили каблуки красного цвета. А Людовик XIV, будучи подростком, имел обувь с каблуками, расписанными миниатюрами.

В первые 20 лет 17 века в Испании женский костюм продолжал линию развития предыдущего столетия. Единственной деталью в костюме, не имевшей большого значения, была обувь. Её делали из бархата с вышивкой золотом и серебром, но не для публичного обозрения: показать даже стопу ноги считалось верхом неприличия. Мужской аристократический костюм только первые 3 десятилетия развивался в русле национальных традиций. В начале века он сохранял жёсткие формы предыдущего столетия, которые постепенно утрачивал.

Итальянский костюм в 17 веке во многом теряет своё национальное своеобразие, что обусловлено серьёзными политическими и экономическими причинами, прежде всего зависимостью страны от Испании. Среди состоятельных людей распространяются французские моды. Они захватывают почти всю Италию. Только Венеция некоторое время сопротивлялась их приходу. Костюм мужчин из средних слоёв населения становится более универсальным, его дополняют башмаки. В Венеции в первой половине века культивировались формы прошлого столетия. Однако с 60-х годов постепенно начинается увлечение кокетливыми и изящными французскими нарядами.

Мужской костюм в Голландии дополняли туфли или сапоги без широких раструбов. Женский костюм отличался строгостью, простотой и ясностью силуэта, немногословностью в декоре, тёмными тканями, контрастностью цветовых сочетаний.

Во второй половине 17 века женский костюм Фландрии проявился монументальностью в трактовке форм, красочным и сочным колоритом, крупными и динамичными деталями [15].
Обувь эпохи Рококо (__________ годы)

Многие французские аристократы увлекаются идеями гедонизма (утверждение наслаждения, удовольствия как основной цели человеческого поведения). Главный смысл этой философии кратко выражен в словах мадам дю Шатле: «…В этом мире мы лишь затем, чтобы доставлять приятное ощущение и чувства самим себе». Эта установка аристократии распространялась буквально на все сферы жизни, повлияла она и на облик светского человека. Мужчина-воин давно перестаёт быть эстетическим идеалом, ему на смену приходит изнеженный франт, блещущий тонким остроумием. Вот как описывает современного ему щёголя Л.С. Мерси: «От него издали веет ароматом амбры, его улыбка приятна, глаза живы, на его подбородке едва виднеются признаки мужественности; у него тонкие и лёгкие ноги, его руки кажутся созданными не для трудов Марса, а для того, чтобы собирать сокровища любви. В речах, исходящих из его розовых уст, искрится остроумие. Он порхает как пчёлка и кажется созданным для того, чтобы отдыхать подобно ей на венчиках цветов».

Из мужской обуви в придворной моде сохраняются туфли на низком каблуке с пряжками. В быту (в деревне, на охоте) носили сапоги из тонкой кожи.

Расцвет рококо в моде ознаменовался изменением цветовой гаммы: стали модны розовый и фисташковый цвета. В моде серовато-голубой, светло-лиловый, серо-жёлтый цвета. Зато цветовая палитра имела сотни оттенков и множество причудливых названий. Некоторое время в моде была шкала «блошиных» цветов. Среди них, например, различали «цвет блошиного брюшка», «цвет влюблённой блохи» и даже «цвет блохи в период родильной горячки». Популярными считались телесные оттенки, «цвет гусиного помёта» и «парижской грязи».

С конца 17 века обувью парижским аристократкам служили изящные туфли с узкими носками на высоком каблуке (его предельная высота достигала 15 см).

После революции 1789 года социальная принадлежность человека старательно подчёркивалась. Сторонники революции носили деревянные сабо.

В последнее десятилетие 18 века расцвёл стиль классицизм. Светские дамы в 1795-1799 годах надевали на ноги сандалии, оплетающие ремешками ноги до колен [14].
Обувь 19 века

Среди обуви для младенцев в собрании Государственного исторического музея поражают своим изяществом и невесомостью 3 пары башмачков из очень мягкого, отличной выделки тёмно-бордового сафьяна. Все они украшены ручной вышивкой золотыми и серебряными нитями. Одна – без подошв, скроена из двух одинаковых половинок кожи, а узоры плотно покрывают носочную часть туфелек. У двух других вышивка, совершенно аналогичная взрослой обуви, располагается почти по всей площади верха. Эти образцы были мало сношены и хорошо сохранились. При взгляде на экспонаты представляется: родители, гордясь своим отпрысками, приказали кормилице принести чадо, чтобы показать гостям – знакомым или родственникам, что та и исполнила. На руках у няни сидит улыбающийся младенец в праздничной рубашечке или нарядном платьице, а маленькие ножки обуты в хорошенькие сафьяновые башмачки…

Детей 6-7 лет одевали уже, как взрослых, шили обувь по половому признаку: они начинали принимать участие в жизни взрослых. На праздниках, ёлках, утренниках, маскарадах и балах они учились вести себя, преодолевая робость и застенчивость, держаться пристойно и скромно, отвыкая от детской непосредственности и наивности, осваивая азы общественного поведения. На этих балах девочки щеголяли (как взрослые дамы) нарядными туалетами и изящными туфельками. Самыми модными материалами обуви для танцевальных вечеров были атлас, шёлк и прюнель1. Именно прюнель использовали для изготовления женской и детской обуви на протяжении всего 19 века. На рисунке 1 нарядные туфельки для девочки 7-8 лет, сшитые из чёрной прюнели, на низком наборном каблучке, кожаной подошве, отделанные на подъёме тремя рядами перехватов с репсовыми чёрными бантиками по центру, скреплёнными нарядными пряжками гравированного белого металла. По фасону, ткани и отделке они напоминают обувь взрослых дам и датируются 1870-1880 годами.

Рисунок 1
Есть 3 пары из мягкой коричневой кожи типа шевро со скруглёнными носками на кожаной подошве. Они имеют характерный для детской обуви ремешок с застёжкой-пуговкой, идущий от пятки к передней части, охватывая ножку в месте щиколотки. Такой фасон, как наиболее практичный и удобный, снискал популярность с конца 19 века и сохранил её на весь последующий век. На поверхности кожаной подошвы видно клеймо, оттиснутое французскими буквами «Pinet». Это имя известного французского обувного мастера, о котором было написано в специальном обувном журнале: «Основатель фирмы Франсуа Пине родился в первой половине 19 века и сначала был учеником, а затем подмастерьем, коммивояжером, закройщиком обувной мастерской. В 1855 году основал в Париже первую фабрику женской обуви. Купил в 1863 году дом для своей фирмы по адресу: улица Паради-Пуансоньер, дом 44, где построил по собственному архитектурному проекту новые мастерские, магазин и главную контору при них. В это время у него служат 120 человек в мастерских, магазине и конторе, и до 700 человек работают вне дома. В 1867 году изобрёл и запатентовал прессовальный и матричный станки для изготовления кожаных каблуков из одного куска кожи (так называемый «каблук Луи XV», получивший впоследствии название «французский каблук»)». Думается, что именно название фирмы, читаемое по-русски с произношением последней буквы, закрепилось за одним из фасонов детской обуви – «пинетки».

Пине прославился не только благодаря лёгкости и изяществу своей продукции – именно он впервые ввёл в детскую обувную моду чересподъёмный ремешок, который прочно закреплял туфельку на детской ноге. В 1870-1880 годы его фирма ведёт обширную торговлю со многими странами Европы, в том числе и с Российской империей. В Москве обувью этой фирмы торговали в магазине по адресу: Столешников переулок 9.

Детские «тапочки», сшитые из жёсткой, несгибаемой, утолщённой непромокаемой кожи, имели вид неглубоких туфель, плоских чувяк, с зауженными носками, закрытым подъёмом и обрезанной или низкой пяткой. Их поверхность и внутренность гладкие, как бы покрытые бесцветным лаком. А с внешней стороны пяточной части имеется небольшое треугольное утолщение из кусочка кожи, напоминающее шпынёк, с помощью которого было легко снять обувь без помощи рук (такое же утолщение на заднике делали и на резиновых галошах). Эти кожаные галоши демонстрируются на страницах прейскуранта цен известного московского универсального магазина «Мюр и Мерилиз» за 1913 год. Они, схожие по фасону с аналогичной женской парой, но отличающиеся от взрослых большим изяществом и щёгольством, происходят из окраин Российской империи – Казахстана и Средней Азии, где получили местное название «кауши», и датируются началом 20 века. Их надевали на шерстяной тёплый носок или длинный чулок. Такая обувь, как детская, так и взрослая, изображена на картинке известного графика 19 века Орловского. Здесь отчётливо видно, что подобные галоши и на барине (на переднем плане), и на мальчике, догоняющем его (изображён позади главных персонажей).

Рисунок 2
Эта форма непромокаемой обуви, бытовавшая в России в более раннее время, смогла сохраниться на её бывших окраинах и была перенята у русского населения инородцами уже в начала 20 века [1].
  1   2   3


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации