Иванов Ю.Н. Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры. Современные отделочные материалы и технологии работы с ними - файл n1.doc

приобрести
Иванов Ю.Н. Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры. Современные отделочные материалы и технологии работы с ними
скачать (9952.8 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.doc6992kb.06.07.2011 21:44скачать
n2.pdf5179kb.06.07.2011 21:45скачать

n1.doc

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Глава XI Установка кухонно-санитарных и электрических приборов

1. Газовые плиты

Познакомимся еще раз с газовой плитой и посмотрим на нее новым взглядом. Газовые плиты – это наиболее употребляемые и популярные приборы для приготовления пищи. Главные их преимущества заключаются в том, что это дано известный и дешевый в эксплуатации прибор. Хороша ли ваша газовая плита? Здесь мы имеем в виду не только ее внешние данные и удобство в применении. В понятие «хорошей плиты» входит также следующее:

– надежность работы узлов;

– качество изготовления варочного стола;

– качество изготовления духового шкафа.

Самыми популярными на сегодня являются газовые плиты с электророзжигом и электродуховкой.

Электророзжиг представляет собой пьезоэлектрические элементы, установленные около горелок, которые подают электрическую искру и разжигают конфорку простым нажатием кнопки. Кстати, они быстро выходят из строя и подлежат замене. Электродуховка, я думаю все это знают, лучше газовой, блюда более равномерно пропекаются в ней и их вкусовые качества лучше. При покупке новой плиты имейте это в виду. Также обратите внимание на качество эмали, надежность работы электронных клапанов, которые являются главными элементами автоматики плиты, надежность электророзжига, качество закалки стекол духовки, качество конфорок и нагревательных элементов духовки и простоту их замены.

Варочный стол может считаться хорошим, если:

– им удобно пользоваться – прочная решетка варочного стола, конструкция, не позволяющая посуде скользить и падать,

– его удобно убирать – мало щелей, в которые забиваются частицы пищи, эмаль без повреждений.

Качественный духовой шкаф должен:

– равномерно распределять тепло нагревателей по всему объему духовки;

– постоянно поддерживать необходимую температуру;

– надежно сохранять равномерно распределенное тепло нужной температуры нужное время;

– быть удобным в эксплуатации и для уборки.

На равномерность распределения тепла в духовке влияют форма и конструкция нагревателей, а также конструкция дна духовки.

Комбинированные плиты соединяют в себе преимущества газоварочного стола и электрической духовки. Главные приемущества газоварочного стола – удобство и наглядность. По пламени сразу можно определить степень нагрева конфорки и посуды с пищей по сравнению с электрическими варочными столами, кроме того, газовые плиты намного экономичнее. А электрическая духовка выигрывает у газовой по стольким параметрам, что оправдывает более дорогой источник энергии. Преимущества здесь следующие:

– вкусовые и диетические качества пищи, приготовленной в электродуховке, значительно превосходят эти параметры блюд, приготовленных в газовой духовке;

– в электродуховке температурный режим выдерживается более точно;

– возможно различное использование нагревательных элементов – верхнего, нижнего, кругового – по отдельности и вместе;

– в газовой духовке принципиально невозможно использование конвекции (вентилятора), а в электродуховке это вполне возможно и даже желательно;

– в электродуховке, кроме приготовления пищи вы сможете сушить продукты, одновременно готовить несколько блюд, производить разморозку;

– электродуховка намного менее пожароопасна.

В газовых приборах, предназначенных для приготовления пищи, нагрева воды, отопления, используются инжекционные или диффузионные горелки.

Инжекционные горелки работают по принципу подсоса (инжекции) воздуха струей газа. При повороте ручки пробковый кран открывается, и газ подается по трубке в горелку. При движении газа через форсунку горелки происходит подсос воздуха (первичный воздух) через отверстия регулятора подачи воздуха и смешивание его с газом. Далее газо-воздушная смесь поступает под рассекатель, который определяет форму и размеры факела, и, смешиваясь с воздухом (вторичный воздух), сгорает.

Кроме пламенных (факельных) инжекционных горелок используются беспламенные (короткофакельные) горелки, в которых воздушная смесь сгорает на поверхности пористых плиток из огнеупора, что обеспечивает надежное поджигание и достаточно устойчивый процесс горения.

Диффузионные горелки состоят из коллектора и распределительных трубок. Газ выходит из отверстий в распределительных трубках, смешивается с воздухом и сгорает. Эти горелки просты по конструкции, но создают низкую температуру (не более 1100 °C) и имеют длинный факел, поэтому их используют в приборах с большими камерами сгорания, в основном в котлах и водонагревателях.

Газовые плиты служат для приготовления пищи и горячей воды. Преимущественное распространение получили четырех-и двух горелочные плиты с одним духовым шкафом. Промышленность выпускает также настольную плиту без духового шкафа (таган), плиты на три горелки со встроенным баллоном и одногорелочные плиты (для туристов).

Унифицированная газовая плита ПГ 4 (такие и стоят в большинстве наших квартир) состоит из корпуса, в верхней части которого закреплены инжекционные горелки и коллектор с пробковыми кранами.

В средней части корпуса расположен духовой шкаф с дверкой и горелкой. Нижняя часть корпуса плиты образует сушильный шкаф.

Духовой шкаф снабжен противнем, листом, решеткой и биметаллическим указателем температуры.

2. Установка и ремонт умывальника (мойки)

Умывальники изготовляют из фарфора, фаянса или пластмассы следующих размеров (мм): 400 х 500 х 135; 500 х 420 х 150; 600 х 450 х 150; 650 х 500 х 150; 700 х 600 х 150. Форма умывальников может быть прямоугольная, полукруглая, овальная, трапециевидная.

Умывальники комплектуются туалетными кранами или смесителями для умывальников. Для отвода воды в центре умывальника расположен выпуск Dy 32 мм, соединяющий чашу умывальника и гидрозатвор. Для зданий с повышенной степенью отделки выпускают умывальники на постаменте, в котором расположены гидрозатвор и трубы.

Чтобы уменьшить намокание необлицованных стен от брызг, у некоторых умывальников задний борт-спинка приподнят.

Индивидуально устанавливают умывальники с пластмассовым бутылочным (двух оборотным) гидрозатвором или сифоном-ревизией.

При установке умывальника с чугунным гидрозатвором к выпуску с помощью муфты присоединяют патрубок длиной 110 мм, на одном конце которого прорезают резьбу, а другой разбортовывают под размер отверстия гидрозатвора. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху смазкой, вставляют в отверстие гидрозатвора и одновременно умывальник помещают на кронштейны.

Умывальник соединяют с сифоном металлическим выпуском диаметром 32 мм. При установке выпуска. чтобы умывальник не поломался при завинчивании, под верхнее кольцо и снизу подкладывают резиновое кольцо.

Ремонт умывальника зависит от типа неисправности. Если умывальник засорился, его прочищают вантузом или промывают сильной струёй водопроводной воды. Эту работу выполняют вдвоем: один удерживает конец шланга, надетого на кран смесителя, второй – вставляет другой конец шланга в водосточное отверстие и открывает горячую воду до отказа. Как правило, засорение удается устранить.

Чистить затвор можно и с помощью тонкой проволоки. Для этого отвинчивают нижнюю часть затвора и прочищают сточное отверстие. При отвинчивании нижней части затвора следят, чтобы не выпала резиновая прокладка.

Если противозапаховый затвор не засорен, засорилась спускная труба. В этом случае, ослабив накидную гайку на соединительной трубе, снимают умывальник (мойку), обеспечивая доступ к спускной трубе. В спускную трубу вставляют пружину (стальную ленту) и продвигают ее как можно дальше возвратно-поступательными движениями.

Если из умывальника (мойки) чувствуется запах, значит, повреждена внутренняя металлическая труба, образующая затвор. В этом случае лучше заменить затвор.

Отбитую эмаль мойки ремонтируют так. Очищают отбитое место наждачной бумагой, промывают бензином и просушивают. Затем на поверхность наносят тонкий слой клея БФ-2 и добавляют сухих цинковых или титановых белил. Белила тщательно перемешивают и смесь разравнивают мягкой кисточкой. Эту операцию повторяют четыре-пять раз через каждые полтора часа. Толщина слоя достигает толщины эмали.

Повреждения эмали заделывают также с помощью жидкого стекла и белого цемента марки 300. Замешенный цемент на жидком стекле наносят на очищенное место. Через 5 ч покрытие затвердевает.

3. Ванна

Ванны изготовляют из чугуна, стали, их внутренние поверхности покрывают эмалью. В лечебных учреждениях применяют керамические ванны. В настоящее время ванны делают и из пластмасс.

Чаша ванны в плане имеет прямоугольную форму, иногда закругленную с одной стороны. Вместимость ванны 100–200 л; размеры в плане 1700 х 750 мм, глубина чаши 400–460 мм. Выпускают ванны уменьшенных размеров 1500 х 700 мм. Кроме вышеописанных ванн, выпускают сидячие ванны, глубокие поддоны.

Арматуру ванны (наполнительную и сливную) устанавливают в торце ванны со стороны ног купающегося. Сливной арматурой ванны служит выпуск (Dy 40 мм), закрываемый пробкой, переливная труба (Dy 25 мм) и перелив. Выпуск и переливная труба соединяются под дном ванны тройником, к которому присоединен гидрозатвор (напольный сифон) для ванны.

При установке ванн необходимо выдержать: уклон не менее чем 0,02 мм в сторону выпускного отверстия; расстояния от поверхности пола до кромки выпускного отверстия не менее 145 мм для возможности присоединения сифона с выпуском. Для герметичности выпуска используется прокладка из резины.

Установка ванн начинается с «обвязки» ванны, монтажа выпуска, перелива, переливной трубы, гидрозатвора и ножек ванны. Затем прямоугольную ванну располагают вплотную к стене, а круглобортную – на расстоянии 50 мм от стены. Борт ванны устанавливают по уровню горизонтально, выравнивая пол или подкладывая под ножки пластинки из не гниющего влагостойкого материала. Гидрозатвор (сифон) присоединяют к канализационной сети так же, как патрубок в умывальнике. Чтобы ванна служила долго, следует соблюдать следующие правила.

Нельзя наливать в ванну горячую воду с температурой более 75° – это может вызвать откол эмали. Вначале наливают немного холодной воды, а затем горячую. Бесцельное хранение воды или течь крана над ванной образуют желтоватый налет на эмали.

Для чистки, мытья и дезинфекции ванн можно использовать порошки «Гигиена», «Санитарный», пасты «Санита», «Суржа» и др. Порошки «Металлоблеск», «Пемоксоль», «Слава», «Уральский», пасты «Скайдра», «Гигиена-2», «Юра», «Восточная» используются только для чистки.

Аэрозоль «Эмаль» устраняет дефекты и возвращает эмалевому покрытию ванн и раковин первоначальную белизну. Нельзя постоянно чистить ванну препаратами типа «Суржа», предназначенными для чистки с одновременным снятием ржавчины. В их составе имеются кислоты, способствующие разрушению слоя эмали.

Не рекомендуется мыть ванну или раковину сразу после горячей воды холодной. От резкой смены температуры на эмалированной поверхности могут образоваться трещины и желтый налет. Нельзя удалять загрязнение острыми предметами или шлифовальной шкуркой, поверхность эмали от этого повреждается.

Но каким бы бережным не было отношение к ванне, по мере эксплуатации защитно-декоративная эмаль изнашивается и ванна приобретает неопрятный вид.

Известно несколько способов восстановления эмального покрытия и продления срока службы ванны.

Вот один из них. Ванну хорошо промывают горячей водой (до 75°) с моющими порошками, удаляя загрязнения. Просохшую ванну тщательно обезжиривают, протирая ветошью, смоченной уайт-спиритом, сольвентом, ксилолом, толуолом или сложными растворителями промышленного производства № 645, 646, 647. После просушки ванну окрашивают эмалями ПФ-115 или УР-41. Нанесенное покрытие сушат не менее семи суток при 18–22 °C.

Эмалевое покрытие ванны можно отреставрировать также с помощью суперцементного клея. Клей смешивают с равным количеством белой эмалевой краски НЦ-11, НЦ-26 и т. п. Ванну хорошо обезжиривают уайт-спиритом или сольвентом, протирают тампоном, смоченным ксилолом, толуолом или их смесью с ацетоном. Приготовленную смесь клея с эмалью при помощи тампона втирают в поверхность ванны. Покрытие сушат в течение 24–36 ч, после чего наносят второй слой. Операцию повторяют четыре раза. Последний слой покрытия сушат 5–7 суток. Следует учитывать высокую огнеопасность этих работ.

Для того чтобы пользующиеся ванной не могли быть поражены блуждающим током, специальный прилив на корпусе ванны присоединяют к трубопроводу водопровода металлическим проводом диаметром не менее 5 мм. Это устройство называется уравнителем потенциалов.



Рис. Схема подключения джакузи

В малогабаритных квартирах и санитарно-технических кабинах ванну устанавливают рядом с умывальником и оборудуют единым смесителем.

4. Установка душевой кабины

Души выполняют в виде душевых кабин размером в плане 900 х 900 мм, отделенных от помещения водонепроницаемой перегородкой или занавесом высотой не менее 1,8 м. Душевые кабины могут быть угловые и круглые. Загрязненная вода от душа собирается поддоном, изготовленным из чугуна или стали и покрытым эмалью. Форма и размеры поддона повторяют форму кабины. В углу поддона расположен выпуск (Dy 40 мм) и гидрозатвор.

Индивидуальные гигиенические души-биде выполнены в виде керамической чаши, устанавливаемой на полу или закрепляемой на стене (консольной). В полый борт чаши подается теплая вода из смесителя для его обогрева. Чаша биде оборудуется выпуском Dy 32 мм, к которому присоединяется гидрозатвор.



Глубокие душевые поддоны устанавливают аналогично ваннам. Обычные душевые поддоны монтируют на полу помещения и через гидрозатвор присоединяют к канализационной сети. Душевые поддоны, так же как и ванны, должны быть обеспечены уравнителями потенциалов.

5. Установка унитаза

После разметки место установки унитаза очищают от грязи и мусора, высушивают и обезжиривают. Аналогично подготовляют основание унитаза.

К полу унитаз крепят дюбелями и шурупами к тафте – деревянной доске, заделанной заподлицо с покрытием пола. Чтобы шурупы в процессе эксплуатации можно было отвернуть, их перед ввертыванием смазывают тавотом (смазочная жидкость). Под головку крепежного шурупа подкладывают резиновую прокладку, что исключает появление отколов или трещин в унитазе.

Существует способ крепления унитаза при помощи эпоксидного клея. Склеиваемые поверхности очищают от загрязнений (пыли, мусора, жировых и масляных пятен, влаги), зачищают корундовыми камнями для создания шероховатости, способствующей лучшему склеиванию, наносят клей слоем 4–5 мм, ставят унитаз и плотно прижимают к полу, не трогая их в течение времени затвердевания клея (10–12 ч). Температура при этом должна быть не ниже 10 °C.

При работе с эпоксидным клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук ИЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами КР. При попадании клея и отвердителя на кожу их удаляют ацетоном, после чего пораженное место промывают теплой водой. По окончании работы и во время перерыва в работе руки следует мыть теплой водой с мылом.

После выверки положения унитаза раструб заделывают смоляной прядью и цементом. При обмотке прядь не доводят до конца выпуска на 3–4 мм, чтобы концы ее не попали внутрь трубы и не явились причиной засорения. Присоединяют клапан бачка к водопроводной сети и регулируют уровень воды в бачке так, чтобы он был на 20 мм ниже верхнего края перелива.

Унитазы, изготовленные из керамики, моют препаратами типа «Суржа», а чистят отбеливателем «Белизна», порошками «Металлоблеск», «Пемоксоль», «Слава», «Уральский», пастами «Скайдра», «Гигиена-2», «Восточная», дезинфицируют жидкими препаратами «Сани-тарпыга-2», «Дезпполис».

Унитазы с косым выпуском и бачком, непосредственно присоединенным к унитазу, монтируют следующим образом. После разметки места установки прибор очищают от грязи и мусора, высушивают и обезжиривают (аналогично подготовляют основание унитаза) и смазывают эпоксидным клеем. Унитаз крепко прижимают к полу и к нему присоединяют смывной бачок. После выверки положения унитаза раструб заделывают смоляной прядью и цементом. Затем присоединяют поплавковый клапан бачка к водопроводной сети и регулируют уровень воды в бачке так, чтобы он был на 20 мм ниже верхнего края перелива.



Рис. Последовательность установки унитаза

При монтаже на унитазе смывных низкорасполагаемых бачков с приставной полкой вначале на патрубок полки надевают резиновую манжету и привязывают ее тонкой проволокой. Затем манжету выворачивают, полку крепят болтами на унитазе, а резиновую манжету натягивают на патрубок унитаза, где ее зажимают проволокой.

Унитазы с прямым выпуском, используемые в основном в общественных зданиях при групповой установке, присоединяют к гребенке, собранной из тройников: прямых и косых под углом 45°, а также колен. Гребенку можно собирать из тройников 60° и отводов 120°.

Раструбы труб и фасонных частей выводятся на уровень покрытия пола. После подготовки места установки унитазов выпуск смазывают разведенным на олифе суриком и на него туго наматывают смоляную прядь. При обмотке прядь не доводят до конца выпуска на 3–4 мм, чтобы концы ее не попали внутрь трубы и не явились причиной засорения. Затем прядь промазывают сверху суриком, унитаз вставляют выпуском в раструб и после этого его закрепляют шурупами или клеем.

Унитазы с высоко-и среднерасполагаемыми бачками и смывными кранами, в отличие от унитазов с низкорасполагаемыми бачками, монтируют, соединяя смывной бачок со смывной трубой и навешивая его на стену с помощью двух шурупов, установленных на дюбелях.

На нижний конец трубы натягивают резиновую манжету, закрепляемую тонкой проволокой. Широкий конец манжеты вывертывают. После установки унитаза смывную трубу присоединяют к патрубку унитаза, выворачивая манжету и натягивая ее на патрубок, смазанный суриком.

Манжету закрепляют на патрубке проволокой. Унитазы со смывным краном устанавливают после монтажа крана. Смывную трубу крана присоединяют к патрубку унитаза с помощью резиновой манжеты.

6. Ремонт смывных бачков

Спускное устройство должно срабатывать легко, плавно, без заеданий и металлического стука. Все шарнирные соединения должны легко поворачиваться, а направляющие – обеспечивать плотную посадку клапанов в седла без перекосов, зависаний и утечек.

Поплавковые клапаны должны работать без утечки, бесшумно и быстро (не более чем за 120 с) наполнять бачок до уровня на 20 мм ниже уровня перелива. Если в поплавковом клапане обнаруживается утечка, то с небольшим усилием поднимают рычаг с поплавком вверх до упора и наблюдают за истечением воды из изливного патрубка.

Продолжающаяся утечка свидетельствует об изнашивании или повреждении уплотнительной прокладки, мембраны или седла. В этом случае поплавковый клапан разбирают, заменяют прокладку и исправляют седло.

Если при подъеме рычага утечка прекращается, это свидетельствует о том, что в поплавок попала вода, увеличилось трение между подвижными деталями клапана, нарушилась регулировка клапана.

Для устранения этой неисправности снимают и осматривают поплавок, подвижные части клапана (поршень, резиновые уплотнительные кольца) или регулируют поплавковый клапан.

Шум в смывном бачке возникает из-за отсутствия или спадания резинового патрубка на изливной трубке, по которому вода из поплавкового клапана попадает в смывной бачок, а также из-за высокого давления в водопроводной сети или вибрации деталей клапана (мембраны). Высокое избыточное давление снижают путем прикрытия вентиля на подводке к поплавковому клапану.

Спускной клапан в смывных бачках с верхним пуском перед ремонтом вынимают из бачка. При обнаружении посторонних предметов или пленки из ржавчины на уплотнительных поверхностях клапан необходимо тщательно промыть. Одновременно проверяют состояние седла и удаляют с него различные отложения, наросты, посторонние предметы.

Если обнаружена значительная деформация уплотнительной поверхности клапана, то его заменяют.

Спускные устройства в виде сифона в смывных среднерасполагаемых бачках, как правило, не дают утечки. Основная их неисправность – плохой смыв, а причина в мембране – либо она повреждена, либо под нее попал мусор.

Спускные устройства с гибким сифоном в высокорасполагаемых бачках выходят из строя из-за образования трещин в местах сгибов сифона. В этом случае сифон необходимо заменить.

При длительной эксплуатации гибкий сифон наклоняется, в результате чего снижается уровень перелива: поплавковый клапан открывается и начинается утечка воды. Для устранения этой неисправности на сифоне закрепляют противовес (гайку, кусок свинца) так, чтобы сифон принял вертикальное положение.

Спускной клапан в чугунных высоко располагаемых бачках «Экономия» может подтекать из-за изнашивания уплотнительной прокладки, раковин или коррозии на седле. Прокладку меняют, а при обнаружении раковин и коррозии их устраняют шлифованием седла напильником, обточенным до диаметра 70 мм и закрепленным на оси, или шлифовальным диском того же диаметра, на котором закреплена крупная водостойкая шкурка. Напильник или диск кладут на седло и вращают, прижимая к седлу.

Поплавковые клапаны выпускают мембранного (диафрагмового) и поршневого типов. Они могут иметь следующие неисправности: повреждение (разрыв, износ) мембраны, седла, поплавка.

Возможные неисправности поплавковых поршневых клапанов таковы: повреждение или износ уплотнительной прокладки, седла, повреждение поплавка; увеличение трения между подвижными частями клапана.

Негерметичность поплавка наблюдается при его свободной посадке на рычаг или трещинках в материале. Чтобы устранить свободную посадку поплавка на рычаг, в месте закрепления поплавка наматывают на рычаг полиэтиленовую или поливинилхлоридную ленту с липким слоем или ленту ФУМ. Трещины заваривают электрическим паяльником. Новый поплавок можно изготовить из пенопласта, вставив в середину резиновую пробку с отверстием 4–4,5 мм.

Увеличение трения между подвижными частями обычно наблюдается в поплавковых клапанах с резиновым уплотнением. В том случае, если поршень вынимается со значительным усилием, заменяют резиновое кольцо или поверхность кольца, а внутреннюю поверхность корпуса смазывают мылом или нейтральным смазочным материалом. Иногда этот дефект наблюдается при изгибе рычага или износе оси.

После проведения ремонта и сборки арматуры смывной бачок регулируют в часы максимального давления в водопроводе. Для этого поплавок устанавливают в нижнее положение и открывают вентиль перед поплавковым клапаном так, чтобы бачок наполнялся за 50–60 с. Дают бачку наполниться и поплавком устанавливают уровень воды в бачке на 20 мм ниже уровня перелива. В сифонирующих бачках уровень перелива указан черточкой на поверхности сифона или бачка. Уровень воды регулируют перемещением поплавка по вертикальной части рычага. Изгибать рычаг не допускается.

После установки уровня воды в бачке проверяют отсутствие утечки. Для этого после нескольких пусков проводят деревянной палочкой под водораспределительным устройством унитаза: наличие воды не должно обнаруживаться. Затем производят несколько пусков и повторяют проверку.

Повреждения керамических санитарных приборов (умывальников, унитазов, биде) более хрупких, чем металлические, проявляются в виде сколов и трещин. Расколотые приборы заменяют. Небольшие сколы склеивают эпоксидными клеями. Детали приборов, которые не подвержены большим механическим воздействиям, можно склеить бытовыми водостойкими клеями.

Крепления санитарных приборов в процессе эксплуатации часто расшатываются, что приводит к их повреждению и нарушению герметичности в местах присоединения выпусков к трубопроводам канализации.

Крепления санитарных приборов, установленных на полу (ножные ванны, унитазы), как правило, расшатываются в основании. Для надежного закрепления унитаза, помещенного на деревянном основании (тафте), необходимо заменить шурупы более длинными и толстыми, чем поврежденные. При этом под головку шурупов подкладывают резиновую прокладку и шайбу, чтобы металл не давил на керамический материал и не расколол его. Если деревянное основание отделилось от пола и вновь заделать его в бетонный пол нельзя, то электрической сверлильной машиной со сверлом диаметром 8 мм, имеющим твердосплавную пластину, в полу просверливают отверстия глубиной 50–80 мм. Их заполняют асбестоцементным раствором, в состав которого входит (части по массе): асбест 5-й, 6-й группы – 1 часть, цемент марки 300–400 – 2 части и вода – 2 части.

Свежеприготовленный раствор заливают в отверстия, уплотняют тупым гвоздем, устанавливают унитаз и ввертывают в раствор шурупы диаметром 5–6 мм, длиной 65–80 мм. Через 20–30 мин шурупы отвертывают на один-два оборота, чтобы исключить схватывание их с раствором. Спустя 2–3 ч их завертывают снова до отказа.

Основание можно также закрепить с помощью цементного раствора. Для этого в просверленные отверстия вставляют деревянные пробки и слегка ввертывают шурупы, покрытые мылом. Затем приподнимают унитаз и подливают жидкий цементный раствор, после чего шурупы завертывают до отказа. Когда цементный раствор немного затвердеет, удаляют его излишки.

При сильном разрушении основания санитарного прибора (места установки шурупов сколоты, имеются трещины и сколы в основании) ремонт производят следующим образом. В тех местах основания, где нет повреждений, сверлом с твердосплавной пластиной делают новые отверстия диаметром 5–8 мм и закрепляют унитаз двумя деревянными рейками, которые привертывают шурупами к полу.

Унитазы, установленные на цементном или плиточном полу, укрепляют эпоксидным клеем. Для этого основание унитаза очищают от грязи и мусора, тщательно зачищают шкуркой. Затем высушивают, обезжиривают и наносят эпоксидный клей на пол и основание.

7. Установка и ремонт светильников. Подвеска люстр и замена ламп в светильнике

Перед тем, как подвешивать люстру, отключают пробки и выключатели, проверяют состояние подводки и крючка для люстры. Так как клеммы в клеммнике (пластиковая коробочка для соединения концов проводов) расположены близко одна к другой, нужно внимательно следить за тем, чтобы они были надежно изолированы друг от друга. Слишком длинные оголенные жилы провода укорачивают и зажимают в клеммнике.

Крючок, к которому подвешивают люстру, должен иметь такую длину, чтобы колпачок люстры закрыл клеммник и провода. Если крючок слишком длинный и не вывинчивается, его следует подпилить, обломать и снова загнуть плоскогубцами. После подвески люстры и подсоединения проводов включают пробки и проверяют работу люстры. Замену ламп, чистку и проверку светильников производят также при отключенном напряжении.

При замене неисправных ламп в светильнике устанавливают новые лампы такой мощности, на которую светильник рассчитан. Установка люминесцентных ламп другой мощности приводит к порче пускорегулирующей аппаратуры и самой лампы. Установка ламп накаливания большой мощности вызывает перегрев частей светильника и цоколя лампы.

При замене стартеров и дросселей (цилиндрических и прямоугольных устройств, которые расположены между самой люминиесцентной лампой и контактами светильника) в светильниках с люминесцентными лампами предварительно проверяют их исправность и правильность подбора. Только после этого заменяют неисправные элементы и вводят светильник в эксплуатацию.

Если лампа накаливания не выворачивается из патрона (заржавел цоколь и контакт патрона), при отключенном напряжении аккуратно выворачивают нижнюю часть патрона вместе с лампой.

Люминесцентные лампы вынимают из патрона с большой осторожностью, чтобы не скрутить цоколи и не разбить лампу. Находящиеся в лампе капли ртути – сильный и опасный яд. При замене ламп или светильников используют устойчивые подставки (стол и т. д.).

Бывает, что люминесцентные лампы не зажигаются. Это происходит при повышении относительной влажности до 75–80 % и температуре ниже +10°. В этом случае их колбы покрывают тонким слоем прозрачного гидрофобного лака или наносят на колбу (приклеивают) тонкую токопроводящую полосу, которую заземляют.

Не зажигаются люминесцентные лампы и при понижении напряжения на 10 %.

8. Электрический звонок

При неисправности электрического звонка в первую очередь проверяют, плотно ли прижаты к клеммам звонка и трансформатора провода. Кроме того, сняв крышку у кнопки, проверяют контакт и упругость пружины при ее нажатии.

Звонок может не работать из-за разрыва цепи, если кончик контактного винта неплотно прилегает к якорьку. Это происходит вследствие обгорания контактного винта, слишком большого напряжения в цепи или ослабления фиксирующей контргайки. В этом случае ремонт сводится к зачистке контакта винта и пружины мелкой наждачной бумагой.

Если расстояние между колокольчиком и молоточком вибратора велико или совсем отсутствует, звонок не будет работать. Исправляют это поворотом колокола при ослабленной затяжке винта или же изгибом рычага вибратора.

Схема работы звонка предельно проста. От звонка отходят два провода. Один из них подключен к фазе, второй идет к кнопке звонка и там прерывается на клеммах механизма кнопки. Кнопка звонка представляет собой ключ. Нажатие на кнопку – цепь замкнута – звенит звонок. Если он не работает, сначала можно попробовать проверить кнопку.

– отключите ток,

– разберите кнопку и отсоедините от нее провода,

– включите ток и попробуйте прикоснуться одним концом провода к другому. Если звонок после этого зазвенел, значит, дело в кнопке и ее следует заменить,

– если же звука не было, снова отключите ток,

– снимите крышку с корпуса звонка и проверьте контакты, возможно, проводки отсоединились. Если это так, закрепите контакты, и снова проверьте устройство,

– если звонок все равно не работает, проверьте индикаторной отверткой наличие напряжения на контактах. Возможно, дело в проводке, хотя это случается крайне редко,

– если не работает сам звонок, то придется его менять, поскольку к звонкам старого образца трудно подобрать сменные детали, а китайские звоночки, которые сплошь у нас установлены, ремонту не подлежат. Есть, конечно, умельцы, но нам пока такая задача не по силам. Но зато теперь в случае необходимости замены звонка вы сделаете это безо всякого труда за десять минут.

Часть II Дизайн и интерьер вашей квартиры

1. Идеи для не просторных квартир

Универсальных советов, как сделать свою более квартиру уютной и удобной для жизни не существует. Это потому, что под комфортом и уютом, каждый подразумевает свое: кто-то мечтает о просторном светлом пространстве, в котором минимум деталей, а глаз отдыхает на ровных светлых стенах, а для кого-то самая лучшая обстановка – мебель из детства, и чем ее больше сохранилось, тем лучше. Кому-то хочется создать у себя в городской квартире почти деревенский дом, а кто-то мечтает о жилье из будущего, похожем на межпланетную станцию.

Только хозяева могут знать, как должна выглядеть их квартира, чтобы они любили ее. Ведь главное, для того, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно в жизни – это иметь теплый и любимый дом, и помнить, что он всегда готов принять вас в свои стены и согреть вашу душу.

А это ощущение дома не зависит от его размеров. Даже самое маленькое жилье может быть красивым, уютным и любимым, если не относится к нему, как к временному пристанищу, а продумать в нем каждую мелочь, практически каждый угол. Итак, если вы – любитель больших пространств и воздуха, а количество квадратных метров не позволяет вам добиться полномасштабного простора – обратитесь к опыту японцев. Их интерьеры тщательно продуманы: минимум невысокой мебели, подиумы, куда прячутся вещи, светлые стены и пол. А еще очень важно – «открыть» окна: снимите шторы, особенно тяжелые и темные. Их можно заменить светлыми жалюзи из ткани или полупрозрачными ролл-шторами. Тогда пространство за окном станет частью вашего интерьера.

Но не стоит слишком увлекаться, создавая простор любой ценой. Модное в недавнем прошлом открытое пространство, как оказалось, имеет и оборотную сторону. Многие любители простора, сносившие перегородки, объединявшие гостиную с прихожей и кухней, впоследствии были разочарованы. Во-первых, создавалось ощущение, что живешь в прихожей, почти на лестничной клетке, а во-вторых – в такой квартире совершенно негде было уединиться: просто отдохнуть в кресле, чтобы тебя никто не видел и ты не видел окружающих. Оказалось, и психологи это подтверждают, что человеку очень важно иногда побыть в одиночестве.

Тот же совет можно отнести и к идее расширить пространство малогабаритной двухкомнатной квартиры за счет объединения комнат. Это распространенная иллюзия, что из двух небольших комнат получается одна просторная. На самом деле объединенное пространство получается все-таки ущербным и неудобным. Даже если теперь вы живете в одиночестве, стоит хорошо подумать, прежде чем из двух комнат делать одну. Обстоятельства могут измениться, и тогда придется большую комнату перегораживать на зоны ширмами и раздвижными перегородками.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Глава XI Установка кухонно-санитарных и электрических приборов
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации