Иванов Ю.Н. Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры. Современные отделочные материалы и технологии работы с ними - файл n1.doc

приобрести
Иванов Ю.Н. Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры. Современные отделочные материалы и технологии работы с ними
скачать (9952.8 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.doc6992kb.06.07.2011 21:44скачать
n2.pdf5179kb.06.07.2011 21:45скачать

n1.doc

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Глава X Пол

1. Состояние полов

Внимательно осмотрите полы – не прогнили ли они, нет ли прогибающихся участков и мест, где они покоробились. Если можно, снимите плинтусы. И вообще, как они у вас устроены? Полы в основном бывают дощатые, из древесноволокнистых плит, паркетные и покрытые плиткой.

Если полы вашей квартиры устроены из древесноволокнистых плит, вам не повезло. Не считая того, что этот материал нельзя назвать полезным для здоровья, он подвержен разрушению больше, чем остальные виды покрытий пола. С другой стороны, преимущество таких полов заключается в том, что в случае порчи они легко заменяются на такие же, и работа эта не требует больших затрат труда, времени и средств. Так что если у вас именно такое покрытие, и оно отслужило свой век, нет ничего проще, чем снять старые листы. Или, если не имеется признаков плесени и сырости изнутри, прямо поверх покрыть такими же листами, загрунтовать и закрасить, позаботившись о том, чтобы головки гвоздей не выступали. Для этого надо забить их поглубже и зашпаклевать вместе со щелями между плитами.

Если полы дощатые, исследуем их. Следует позаботиться о сохранении в углах комнаты вентиляционных отверстий в полу или оставить хотя бы щель у плинтуса. Сгнившие доски следует заменить. Это достаточно трудоемкая процедура, хотя бы потому, что потребуется доставить новые доски и после установки полов будет трудно их шлифовать до выравнивания со старой поверхностью. Решайте сами, хватит ли вам на это сил и умения. В том случае, если полы не прогнили, вы с легкостью приведете их в порядок. То, с чем чаще всего приходится сталкиваться при ремонте дощатых полов – это рассыхание досок пола и образование щелей, которые со временем расширяются. С этим можно бороться двумя способами. Первый, который заключается в сдвигании досок пола и установке возле стены дополнительной доски следует применять в том случае, когда сгнившие доски пола все равно придется менять. Второй способ заключается в том, что щели, дыры и пустоты заполняют шпатлевкой.

Перед началом работы следует очистить все щели от грязи, пыли и остатков старой замазки и шпатлевки. Это можно сделать ножом или редкой полужесткой щеткой – насадкой на дрель. Мусор следует убрать пылесосом. Мелкие щели нужно заполнить водостойкой шпатлевкой, как можно полнее утрамбовывая ее в щели. Широкие щели между половицами лучше всего заделать таким способом: взять пеньковую веревку или жгут из пакли, подходящие по толщине к размеру щелей, вымазать в шпатлевке и утрамбовать в щели, поверх затерев шпатлевкой. После высыхания нужно проверить качество работы, затем можно приступать к окраске пола кистью или валиком. Плинтусы прибивают до покраски. Перед нанесением краски пол должен быть вымыт и высушен.

Если у вас паркет и он очень старый – потемнел, поцарапался или местами выпали дощечки – его можно отциклевать, отшлифовать и заново покрыть лаком. Кстати, то же самое можно проделать с новыми дощатыми полами, сохранив просвечивающую сквозь лаковое покрытие структуру древесины. Современные лаки на эпоксидной основе придадут паркеты или полу отличный вид. Кроме того, они не требуют натирания мастикой и полировки, как классический паркет.

Циклевание – это соскребание верхнего слоя с паркетных дощечек с помощью специального скребка, или цикли. Если вы уже настолько дорожите своим паркетом, что решились на эту процедуру, имейте в виду, что циклевание производят по ходу волокон древесины со средним нажимом только в одну сторону. Гораздо практичнее воспользоваться шлифовальной машинкой и несколько раз прошлифовать покрытие. Лак следует наносить в два-три слоя, не забыв про подкладочный. Последующий слой лака следует наносить после высыхания предыдущего.

Если полы скрипят, нужно прежде всего найти место скрипа. Возможно, вкручивание одного или нескольких шурупов в этом месте устранят скрип. Он может исчезнуть после подгонки досок и шлифовки.

Уход за покрытием из керамической плитки осуществляют с помощью специальных моющих средств, которые не оставляют разводов после мытья. Разделку швов в местах с повышенной влажностью следует раз в один-два года обновлять, заполняя новым раствором, так как он со временем вымывается и желтеет.

2. Устройство дощатых полов

Полы состоят из покрытия, прослойки и основания. Покрытие – основная часть полов, работающая на истирание в процессе эксплуатации; прослойка – промежуточный слой, предназначенный для крепления покрытия к основанию. Зачастую она выполняет функции звукоизолирующей прокладки.

Основание – часть пола, передающая нагрузку на междуэтажное или цокольное перекрытие. В качестве оснований применяют бетонную подготовку, дощатый настил и др.

Полы должны иметь хороший внешний вид, не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроводность, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться.

Дощатые полы делают преимущественно однослойными. Они состоят из досок с пазом и гребнем толщиной 28 и 36, шириной 74-144 мм, которые укладывают по лагам(толстым балкам под полом), опирающимся на балки перекрытий, панели. Доски для настилки полов изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород влажностью 12 %. Они могут иметь тупой обзол, но обязательно должны быть очищены от коры и луба.

Лаги делают из нефрезерованных досок здоровой древесины хвойных и лиственных (мягких) пород 2-го и 3-го сортов влажностью до 10 %.

Лаги, укладываемые нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, должны быть толщиной 40 мм и шириной 80-100 мм, а лаги, опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия – толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм. Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбикам, лагам, в полах на грунте должна быть 100–150 мм, длина 200–250 мм, толщина от 25 мм.

Рис. Устройство дощатых полов.

Доски пола на железобетонных перекрытиях укладывают на лаги со звукоизоляционными подкладками (из минераловатных или мягких древесноволокнистых плит).

Во избежание просачивания влаги из грунта между прокладкой и кирпичными столбиками кладут два слоя толя, выступающие концы (30–40 мм) которого крепят гвоздями к кромкам прокладок.

Для звукоизоляции на междуэтажных перекрытиях под лаги насыпают песок или каменноугольный шлак с зернами крупностью до 10 мм и влажностью до 10 %.

До укладки лаг весь мусор с перекрытий и подпольного пространства должен быть убран. При укладке на железобетонных перекрытиях лаги выравнивают путем подсыпки слоя песка под звукоизоляционные подкладки. Подбивать деревянные клинья под лаги не допускается. Высота подпольного пространства полов на грунте должна быть до 250 мм. Поверхность всех лаг должна находиться в одной плоскости. Правильность укладки лаг в одной плоскости проверяют во всех направлениях уровнем и рейкой длиной 2 м.

По длине лаги стыкуют впритык. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м. Стыки должны располагаться на столбиках. Смещение стыков смежных лаг допускается не менее чем на 0,5 м.

В помещениях, где движение людей происходит в определенных направлениях (коридоры, переходы), лаги укладывают поперек прохода, чтобы доски пола располагались вдоль движения. В комнатах лаги располагают поперек направления света из окон. Между лагами и стенами (перегородками) оставляют зазор 20–30 мм. До укладки доски пола нарезают по заданному размеру в требуемом количестве на одно помещение, после чего подают на место с ярлыком, на котором указано, куда они предназначены.

Укладывают доски пола двумя способами: паркетным и с помощью сжимов.

Настилка досок пола паркетным способом. Доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой. Соединяют их между собой в паз и гребень.

На расстоянии 10–15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюдения этого расстояния между доской и стеной помещают калиброванные прокладки толщиной 10 или 15 мм. Во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями длиной, равной 2–2,5 толщинам ее, т. е. доски толщиной 28 мм крепят гвоздями длиной 60–70 мм, а доски толщиной 36 мм – гвоздями длиной 80–90 мм. Гвозди забивают наклонно, втапливая шляпку, или в гребень, углубляя затем внутрь доски так, чтобы шляпка уходила в толщу доски.

После установки первой доски к ней вплотную придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы вторая доска плотно прилегла к первой. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки так, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают, начиная с крайней лаги.

Настилка досок паркетным способом возможна лишь при их хорошем качестве, т. е. когда они не имеют кривизны, покоробленности и других дефектов.

Укладка досок пола с помощью сжимов. Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу, сжим-скобу, сжим клиновой с подвижной скобой. При сплачивании досок используют деревянные клинья толщиной, равной толщине доски пола, и конусностью 15–20°. Из двух клиньев один является прокладкой, плотно прилегающей к сжиму, а другой – рабочим клином. Рабочий клин делают из древесины твердых пород (березы, дуба).

Сплачивают доски следующим образом. После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам, рядом с ней кладут 10–15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы гребни вошли в пазы. Затем ставят сжимы на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было узкими сторонами уложить клинья. Сплачивание производят не менее чем двумя сжимами, а досок длиной более 4 м – тремя. Установив все сжимы и клинья, постепенно, начиная от одного сжима к другому, молотком в несколько приемов забивают клинья так, чтобы доски соединялись между собой плотно, без зазоров.

Рычажно-зубчатым сжимом доски пола сплачивают следующим образом. Вплотную к первой прибитой доске кладут 8-10 досок, после чего скобой зацепляют эту доску, а упор ставят на последнюю доску. Поворотами трубчатого рычага натягивают канат и сжимают доски. После плотного сжатия, без зазоров, доски прибивают гвоздями к лагам, затем, поднимая собачку с храпового колеса, ослабляют канат и поднимают скобу и сжим.

Применяют также рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и зубчатой рейкой. При работе используют одновременно два сжима. После закрепления первой доски пола укладывают 6–8 досок и закрепляют сжимы. Рычагом перемещают зубчатую рейку, сжимая при этом доски.

Для сплачивания досок пола применяются и другие конструкции сжимов. Для покрытий полов применяют также щиты, в том числе клееные.

При устройстве дощатых полов просветы между поверхностью пола и контрольной рейкой допускаются в пределах 0,5–2 мм. Просветы между лагами и контрольной рейкой не допускаются, зазор между плинтусом и полом допускается в пределах до 1 мм. Зазоры между досками покрытия в отдельных местах должны быть до 0,5 мм.

3. Укладка ламинированных полов

Уложить ламинированные полы гораздо легче, чем привести в порядок старый паркет. Они укладываются на выровненные полы поверх слоя вспененного материала. Укладывание ламинированных полов подробно описано в инструкции, которую вам дадут в комплекте с набором досок, покрытием, плинтусами и специальным клеем для приклеивания ламинированных дощечек. За вечер вы спокойно уложите полы в комнате и не почувствуете усталости, да и почти не испачкаетесь.





Рис. Ламинированные полы. Укладка ламинированных полов.

4. Покрытия из линолеума

Полы из линолеума на тканевой подоснове и безосновные устраивают в помещениях жилых и общественных зданий, а из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове – в помещениях гражданских зданий.

Такие покрытия долговечны, эластичны, износостойки и гигиеничны. Их настилают после окончания всех отделочных работ в помещении по ровному, жесткому и сухому основанию.

«Теплые» полы, имеющие теплозвукоизоляционные прослойки или из линолеумов с теплозвукоизолирующей подосновой, укладывают в помещениях с длительным пребыванием людей. В помещениях с кратковременным пребыванием людей полы из безосновного линолеума настилают по цементно-песчаному основанию.

Рис. устройство и укладка полов из линолеума.

Поверхность основания, подготовленного под укладку линолеума, проверяют двухметровой рейкой. Просветы между основанием и рейкой допускаются не более 2 мм. Отдельные неровности поверхности выравнивают полимерцементной и латексцементной мастикой. Основания для укладки линолеума готовят так же, как при укладке поливинилхлоридных плиток.

На строительный объект линолеум поступает свернутым в рулоны лицевой стороной внутрь. Транспортируют и хранят рулоны в вертикальном положении, чтобы на полотнищах линолеума образовалось меньше складок и волн.

Рулоны линолеума выдерживают в горизонтальном положении в течение 1–2 суток в помещении, подготовленном для настилки. Затем их раскатывают и полотнища вылеживаются несколько суток до полного исчезновения волнистости, чтобы их нижняя сторона плотно прилегала к поверхности основания. Укладывают полотнища от окна, чтобы продольные стыки были менее заметными. В залах, фойе, вестибюлях линолеум настилают по длине помещения.

Раскрой полотнищ ведут на месте укладки с учетом размеров и конфигурации помещения. Поперечные стыки полотнищ располагают вразбежку, в местах меньшего хождения. Кромки раскатанных полотнищ прирезают по контуру помещения. Для получения прямой и ровной линии реза нож или резак перемещают вдоль линейки, плотно прижатой к линолеуму. Под стыки полотнищ подкладывают фанеру, чтобы лезвие ножа преждевременно не тупилось.

Резку полотнищ под прямым углом выполняют по угольнику с длиной стороны не менее 1 м. Линолеумный ковер в помещениях с выступающими участками стен прирезают после предварительной разметки, после чего ножом по линейке отрезают лишние части полотнища.

Полотнища, раскроенные по размеру помещения, раскладывают насухо. Их смежные кромки укладывают внахлестку, чтобы одно полотнище находило на другое на 10–15 мм, и затем прорезают насквозь по линейке. При этом получается аккуратный и незаметный в стыке шов.

Полотна, укладываемые у дверных проемов, порогов, ниш, колонн, прирезают наиболее тщательно. Если кромки линолеума закрыты плинтусом, выступающие части измеряют, полотнище размечают и вырезают размеченный контур. При подгонке полотнища к дверным наличникам и к местам, не укрываемым плинтусом, примыкающую кромку линолеума плотно прижимают к наличнику и вырезают контур выступа. Прирезку выполняют за несколько раз, добиваясь плотной (без зазоров) подгонки кромок.



Рис. Плинтус с раскладкой:

1 – панель перекрытия; 2 – линолеум; 3 – раскладка; 4 – плинтус; 5 – стенная панель; 6 – пробка деревянная.

Раскрой и подгонку полотнищ ведут с учетом экономного расхода материала. Для уменьшения отходов линолеум, укладываемый в коридорах и комнатах, стыкуют по линии коридорных стен. Стык между паркетными полами в комнате и линолеумом, уложенным в коридоре, располагают у порога дверной коробки.

Для квартир типовых зданий линолеум раскраивают централизованно, в мастерских. Здесь, на раскроечных столах, на основе карт экономного раскроя полотнища вылеживаются, затем их разрезают и сваривают в ковры по размеру помещения. Заготовленные ковры свертывают в рулоны, снабжают биркой с указанием серии дома, номера квартиры и размеров полотнища.

Инструмент, используемый для настилки полов из линолеума таков:

– режущий – нож для раскроя полотнищ; нож со сменными лезвиями и специальный нож для прирезки кромок полотнищ при их стыковке; приспособление с ножом для точной прирезки кромок полотнищ линолеума;

– приспособления для нанесения клеящих мастик – широкий и узкий зубчатые шпатели для нанесения мастик под полотнища и под кромки полотнищ линолеума;

– инструменты для прикатки – валиковый каток для прикатки стыков полотнищ после их наклеивания; ручной каток для прикатывания полотнищ, наклеенных на основание.

5. Наклеивание линолеума

Температура воздуха в помещении при наклеивании линолеума должна быть не ниже 15 °C, влажность оснований – не более 5 %.

Линолеумы на тканевой подоснове (поливинилхлоридный и алкидный) наклеивают на холодной битумной мастике «Биски». Основание предварительно грунтуют мастикой из битума и бензина, смешанных в соотношении 1:(2–3).

Полотнище линолеума, разложенное перед наклейкой, не сдвигая с места, отгибают тыльной стороной кверху до середины его длины. На поверхность основания под отогнутым полотнищем зубчатым шпателем наносят мастику слоем 0,6–0,8 мм. Полосы шириной 10–13 см под линией стыков, кроме сторон, примыкающих к стенам, оставляют непромазанными. Через 30–40 мин после испарения летучего растворителя отогнутую часть полотнища накладывают на основание, промазанное мастикой. Линолеум плотно прижимают к основанию и разглаживают от середины к краям куском мешковины, удаляя из-под него воздух. Затем наклеенное полотнище прикатывают ручным катком, что гарантирует хорошее качество уложенного покрытия.



В таком же порядке наклеивают и другую половину полотнища. Через 2–3 дня после наклеивания линолеум прирезают и приклеивают кромки смежных полотнищ. На стыки полотнищ, уложенных внахлестку, накладывают линейку и острым ножом прорезают обе кромки насквозь до основания. Осторожно отогнув не приклеенные кромки, очищают их тыльную сторону и основание. Удалив обрезки, промазывают основание тонким слоем битумной мастики. После соответствующей выдержки, кромки прижимают к основанию, притирают мешковиной и прикатывают катком.

Безосновные линолеумы (поливинилхлоридный и резиновый) наклеивают на мастиках КН-2 и КН-3.

Раскроенные, вылежавшиеся и прорезанные по контуру помещения полотнища выносят в другое помещение либо сворачивают в рулон лицевой стороной внутрь до середины всей длины.



На освободившееся основание резиновым или пластмассовым шпателем наносят мастику КН-2 или КН-3 слоем 0,5 мм. Мастику наносят по периметру помещения, а затем широкими дугообразными движениями на остальную поверхность. Через 4–6 ч после испарения летучего растворителя основание покрывают мастикой второй раз. Срок выдержки мастики определяют «на отлип».

Тыльную сторону линолеума за 15–20 мин до наклеивания полотнища покрывают мастикой КН-2 или КН-3. Ее наносят тонким слоем пластмассовым или деревянным шпателем «на сдир». Толщина слоя не должна превышать 0,2–0,3 мм. Вдоль кромок полотнища оставляют не промазанные полосы шириной 6–8 см для последующей прирезки стыков.

На мастику, подсохшую «до отлипа», укладывают подкладки из древесноволокнистых плит, чтобы тыльная сторона подгоняемых полотнищ при выверке не соприкасалась с основанием. Наклеивают полотнища на то же место, где они лежали до нанесения мастики. Закончив подгонку, подкладки вытаскивают, прижимают край полотнища к основанию, чтобы в покрытии не было воздушных пузырей. Тыльную сторону наклеиваемого ковра прочно припрессовывают к основанию вручную. В таком же порядке наклеивают и другие полотнища линолеума. Через 2-З суток после укладки наклеенного линолеума прирезают кромки.

Упругие виды линолеума, например, резиновый, прирезают по верхней кромке полотнища. Для этого предварительно очерчивают карандашом кромку полотнища и ножом, имеющим лезвие-крючок, отрезают кромку нижнего полотнища. Для точности разреза линолеум прорезают крючком с тыльной стороны, направляя верх лезвия-крючка по карандашной риске. Прирезанные кромки отгибают, промазывают мастикой КН-2 или КН-3 и через 10–15 минут прижимают к основанию, припрессовывая катком. При отставании кромок их прижимают мешком с песком или другим грузом.

После наклеивания безосновных линолеумов на мастиках КН-2 или КН-3 на поверхности покрытия могут остаться пятна из-за недостаточной выдержки или слишком толстого слоя мастики. Мастику с поверхности пола сразу счищают ветошью, смоченной в бензине или скипидаре. Работу следует выполнять в мягкой обуви.

Поверхность уложенных полов должна быть ровной и горизонтальной. Допускаются просветы между покрытием и контрольной двухметровой рейкой не более 2 мм, отклонения швов от прямой – не выше 10 мм на 10 м длины. Стыки наклеенных полотнищ должны быть ровными, плотными и прямолинейными. Не допускаются уступы между кромками, вздутия покрытия, приподнятые кромки, не приклеенные места, пятна, царапины и другие дефекты на лицевой поверхности пола.

Во избежание загрязнения или повреждения полы из линолеума закрывают плотной бумагой, приклеивая ее мучным клейстером.

6. Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове

Основание под полы из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове должно быть ровным, сухим, прочным, очищенным от мусора и пыли. Влажность его не должна превышать 5 %, чтобы волокнистая подоснова уложенного линолеума не впитывала влагу и не подвергалась загниванию. Пригодность основания для настилки линолеума определяют по отсутствию следов влаги на куске стекла (размером 300 х 300 мм), пролежавшем двое суток на поверхности основания. Линолеум укладывают в виде ковров и полотнищами.

Полы из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове должны быть ровными и не иметь вздутий и волн. Сварные швы в уложенных коврах должны располагаться по направлению света, идущего из окон и не иметь разрывов и прогаров. На поверхности покрытия не допускаются царапины, пятна. Полотнища и дорожки подбирают по цвету и оттенкам.

Производится и настилка ковров из линолеума размером на комнату. Такие ковры сваривают в централизованных мастерских из нескольких полотнищ. Сварные швы предохраняют теплозвукоизолирующую подоснову ковра от проникания влаги через стыки полотнищ при эксплуатации пола. Изготовленные ковры наматывают на сердечник диаметром 10–14 см лицевой стороной внутрь и перевязывают рулон в нескольких местах шпагатом. Рулоны перевозят в горизонтальном положении и защищают брезентом от увлажнения. Их снабжают биркой, указывающей номер дома, этаж, секцию, квартиру, комнату, размеры и марку ковра. Линолеум, сваренный в ковры, укладывают на основания без наклейки.

На месте укладки рулоны выдерживают в горизонтальном положении около двух суток. Раскатывают рулон движением на себя. Развернутый ковер осторожно, чтобы не повредить швы, соединяющие полотнища, укладывают на основание. Ковер вылеживается в течение 3–7 сут до полного исчезновения волнистости, после чего ковер прирезают по контуру помещения, оставляя зазор между кромкой и стеной не свыше 5 мм.

Линолеумные ковры, уложенные в смежных помещениях, стыкуют в дверном проеме. В местах стыка укладывают поливинилхлоридный порожек. Сначала порожек прирезают по размеру проема. Необходимо, чтобы его верхняя полка примыкала к четвертям коробки, а четверти, вырезанные в нижней полке, прилегали к выступам проема. Кромки смежных ковров укладывают внахлестку и на верхнем полотнище карандашом фиксируют ось порога. Затем кромки обоих ковров отрезают по линиям, отстоящим от оси порога на 2,5 мм.

Порожки приклеивают на мастике КН-2 и КН-3. На обеспыленное основание и на тыльную сторону нижней полки порожка наносят мастику слоем толщиной не более 0,5–0,3 мм. Затем (без выдержки) порожек укладывают на мастику и плотно прижимают к основанию. Кромки стыкуемых ковров заправляют в пазы приклеенного порожка.

Кромки сопряжения ковров в дверных проемах также плотно прирезают в стыке. Прирезанные кромки смежных ковров отгибают и промазывают основание клеем «Бустилат» слоем 1 мм. Отогнутые кромки укладывают на клей и плотно прижимают к основанию. Излишки выступившего клея вытирают сначала влажной, а затем сухой ветошью. Для прочности стыков приклеенные кромки пригружают на сутки.

Настилают полотнища линолеума следующим порядком. Прирезанные по размеру помещения и вылежавшиеся полотнища отгибают или скатывают в рулон на половину его длины. Освободившуюся поверхность промазывают клеем «Бустилат» с помощью зубчатого шпателя. Затем отогнутую или свернутую часть полотнища плотно прижимают к проклеенному основанию. В такой же последовательности приклеивают вторую половину полотнища. В местах стыков под полотнищами оставляют непромазанные полосы шириной 10–12 см. Прирезку стыков выполняют через 2–3 дня после стабилизации размеров наклеенных полотнищ. Прирезанные швы стыкуют и, приклеивают так, чтобы клей полностью заполнил шов.

Укладку полов из линолеума завершают установка и закрепление плинтусов к стенам. Между плинтусом и покрытием оставляют зазор в 1–1,5 мм, для того чтобы ковер мог свободно «плавать» по основанию и при этом не деформироваться при перепадах температур в помещении.

7. Мягкие покрытия для пола. Синтетические ковры

Ковры представляют собой ворсовый материал из синтетических волокон с тканевой или губчатой подосновой, обладающей низким коэффициентом теплоусвояемости. Ковры мягки, бесшумны при ходьбе по ним, не образуют пыли, стойки к истиранию.

У ковров с тканевой подосновой высота ворса 4-10 мм, с губчатой – 1–4 мм. Ковры выпускаются отечественной промышленностью в виде рулонного материала шириной 0,9–1,1 и 2,7–3 м, длиной 50 м. До настилки ковров в помещениях должны быть полностью закончены все отделочные работы.

При использовании ворсового ковра отпадает необходимость в специальных работах по звукоизоляции. Основание – цементно-песчаная и полимерцементная стяжки – перед укладкой ковра необходимо тщательно подготовить, расчистить и заделать трещины, прошпатлевать и прошлифовать поверхность, убрать мусор и пыль.

Практика показала, что ковры целесообразно приклеивать по всей площади пола. Для этого используется клей «Бустилат» или водостойкие незагнивающие мастики. Клей наносят на основание зубчатым шпателем слоем 0,6–1 мм. Расход на 1 м2 поверхности – до 0,8 кг.

Ковры подбирают по тону и направлению ворса, прирезают по размерам помещения, участки ковра по ширине сшивают встык прочной нитью из капрона или подклеивают полосами из плотной бязи шириной 70–80 мм. Раскатанный и наклеенный ковер прижимают по периметру помещения плинтусом из древесины или пластмасс, а также кляммерами.

8. Ворсолин

Ворсолин БП (беспетлевой) представляет собой покрытие на основе синтетического волокна. Выпускается в рулонах длиной не менее 12 м, шириной 1,5 м. Хранят рулоны в вертикальном положении в один ряд по высоте. Температура воздуха при распаковке должна быть не ниже 15 °C (не ранее чем через 12 ч после переноса в теплое помещение).

Ворсолин П (петлевой) на поливинилхлоридной основе имеет верхний слой из петлевого ворса. Выпускается полотнищами длиной не менее 2 м, шириной не менее 0,5 м. Толщина поливинилхлоридной основы не менее 1 мм и высота петлевого ворса 4 мм. Ворсолин П бывает одно-и многоцветным. Не допускается применение ворсолина П в санитарных узлах, кухнях. Приклеивают ворсолин так же, как и синтетические ковры.

9. Другие виды покрытий. Полы из древесностружечных плит

Пол из древесностружечных плит настилают обычно в сухих помещениях по деревянным антисептированным лагам, которые укладывают с шагом 400 мм.

До начала работ в зависимости от размеров помещения определяют длину и ширину. Ширина плит должна быть кратной величине шага лаг, т. е. 400, с необходимым припуском на выравнивание кромок. Так как кромки плит менее водостойки, чем сама плита, их следует опиливать по ширине на 100–150 мм.

Располагать плиты в помещении нужно так, чтобы было как можно меньше швов (стыков), особенно в местах движения, т. е. в середине помещения и в дверных проемах.

Между лагами и стенами или перегородками оставляют зазор шириной 20–30 мм. Кромки смежных плит должны располагаться на лагах. В том случае, если стык не попадает на лагу, под него подводят дополнительную опору или, если возможно, смещают ранее уложенную.

По длине стыки плит должны также располагаться на лагах. Зазоры между плитами допускаются в отдельных местах в пределах до 1 мм, но после крепления плит к лагам они должны быть заполнены шпатлевкой.

Древесностружечные плиты толщиной 19 мм крепят к каждой лаге гвоздями длиной 50–60 мм, диаметром 2,5–3 мм, забиваемыми наклонно (в пласть) не далее 20–25 мм от кромки с шагом вдоль стыка 100–120 мм. В середине плиты гвозди забивают с шагом 300–400 мм по длине лаг. Гвозди располагают по прямой линии. Шляпки следует полностью утапливать. Плиты укладывают в помещении с температурой воздуха не ниже 10 °C и относительной влажностью воздуха до 60 %.

После установки плинтусов стыки между плитами шпатлюют масляной шпатлевкой. Высохшие шпатлеванные места зачищают шкуркой, а пол окрашивают масляной краской.

10. Полы из древесноволокнистых плит

В жилых зданиях устраивают полы из древесноволокнистых сверхтвердых плит марки СТ-500. Такое покрытие бесшумно при ходьбе, легко моется, устойчиво на истирание, не пылится, имеет хороший внешний вид. Схема полов из сверхтвердых древесноволокнистых плит показана на рис. 37.

По панелям с пустотами (рис. 37, а) насыпают слой песка толщиной 50–60 мм, делают цементно-песчаную стяжку толщиной 3 мм. После высыхания стяжку очищают от грязи, обеспыливают и покрывают битумной грунтовкой. Через 40–48 ч, когда грунтовка подсохнет до состояния «отлипа», на стяжку наносят горячую битумную мастику температурой не ниже 160 °C и укладывают твердые плиты Т-400 толщиной 4 мм. Так как горячая мастика быстро остывает, ее нужно наносить только под один лист плиты. Затем наклеивают сверхтвердые древесноволокнистые плиты СТ-500 толщиной 4–5 мм.

При устройстве полов на сплошных железобетонных панелях вначале наклеивают на горячей мастике слой из мягких древесноволокнистых плит толщиной 4 мм, а сверху – из сверхтвердых (СТ-500) толщиной 4–5 мм.

В малоэтажном строительстве полы из сверхтвердых плит устраивают также на основаниях из досок низкого качества, без гнили, но непременно одинаковой толщины. Доски шире 120 мм укладывать не рекомендуется, так как они коробятся и образуют неровную поверхность.

Плиты СТ-500 укладывают на основание при температуре помещений не ниже +10 °C и относительной влажности воздуха не более 60 %. За 1–2 дня до укладки их привозят в теплое помещение и прирезают по размерам с учетом последующей заделки стыков. Среднюю часть коридора покрывают широкой плитой, а по бокам укладывают узкие полоски одинаковой ширины. Укладываемые на основание плиты должны иметь одинаковый цвет, толщину, быть гладкими, без трещин и расслоений.

Для того чтобы получить плотное соединение, смежные плиты прирезают по месту, укладывая рядом плиты с нахлесткой 5-10 мм, после чего по линейке карандашом наносят по верхней плите стыка линию и точно обрезают дисковой электропилой либо острым ножом. Плиты укладывают на расстоянии 5-10 мм от стены или перегородки.

Хорошее качество стыка достигается при фуговании кромок. После подгонки плиты наклеивают на основание клеями КН-2, КН-3 или казеиноцементной мастикой.

Казеиноцементную мастику приготовляют следующим образом (в частях по массе): в чистый бак заливают 2,5–3 части воды температурой 15–20 °C, после чего при непрерывном перемешивании вводят 1 часть казеинового клея в порошке. Полученную смесь размешивают в течение 20–30 мин до образования однородной массы. Затем раствор в течение 10–15 мин отстаивают, снимают образовавшуюся пену и постепенно, при непрерывном перемешивании, добавляют 3 части портландцемента марки 400. Перемешивание ведут 40–50 мин до образования однородной массы. После 10 мин она готова к употреблению.

Клеи и мастику наносят на основание шпатнлем с зубчатым краем и сразу кладут заранее подогнанную к месту наклейку, прижимая ее грузом (мешки с песком). Стыки плит не должны совпадать со стыками нижележащих твердых древесноволокнистых плит. Их шпатлюют водой емкими шпатлевками и после высыхания зачищают шкуркой, очищают пылесосом. После чего все покрывают водостойкими красками или эмалями, а затем светлым лаком.

11. Полы из керамической плитки

Полы из керамической плитки устраивают в ванных комнатах и санузлах следующим образом. Цементно-песчаный раствор наносят на основание и разравнивают его на ширину не более 5 рядов (50 или 75 см). Выровненную поверхность раствора посыпают цементом (0,5 кг на 1 м). Плитку укладывают на раствор и прижимают, постукивая молотком, к основанию. Спустя 1–2 дня швы заделывают цементным раствором.

Для окончательной отделки поверхность пола посыпают цементом и заглаживают нагретой кельмой.

Можно укладывать плитку с устройством диагональных швов.

Это сложная и трудная операция. Плитку, укладываемую вдоль стен, разрезают по диагонали, шлифуют разрезанную кромку. Укладку выполняют, как описано выше.

Если в полу из керамической плитки повреждена или разбита одна плитка, ее можно заменить. Для этого зубилом выбивают поврежденную плитку и удаляют весь раствор, уложенный под ней. Затем основание смачивают водой, укладывают свежий раствор и плитку, затирают швы.

При устройстве пола из керамической плитки толщина основания раствора должна быть равна 20 мм, ширина швов – 2–3 мм, максимальная крупность зерен – 3 мм, расход цемента на 1 м3 раствора – 450 кг.

12. Поливинилхлоридная плитка

Поливинилхлоридные плитки выпускают размерами 250Х250, 300Х300, 500Х500 и 650Х650 мм и 150ХЗОО, 300Х500 мм и др. По сравнению с листовыми и рулонными материалами они более просто и надежно крепятся к основанию

Перед укладкой плиток основание пола тщательно очищают и грунтуют. Через 2–3 ч после грунтовки плитки приклеивают по рисунку. Варианты укладки цветных плиток показаны на рис. 38. Плитки можно укладывать вместо темных квадратиков (на рисунке – коричневого, темно-синего, темно-зеленого и других темных оттенков), вместо заштрихованных (красного, желтого, лилового, светло-зеленого, голубого и других светлых тонов), вместо незаштрихованных (белого, светло-серого, светло-голубого и других оттенков).

При разметке площади пола предварительно определяют продольную и поперечную оси помещения. От точки их пересечения раскладывают «насухо» два взаимно перпендикулярных ряда плиток таким образом, чтобы кромки плиток примыкали к разбивочным осям. Плитки настилают по «маячным» полосам, резки их лучше избегать. А если появится в этом необходимость, применяют гильотинные ножницы, при криволинейной подрезке (в местах прохождения труб) – кровельные ножницы.

Плитки настилаются «на себя» (рис 39), начиная от поперечной разбивочной оси сначала в одном, потом в другом направлении. Поливинилхлоридные плитки приклеивают специальными мастиками мастиками КН-2 и КН-3, а также мастикой на основе поливинилацетатной эмульсии. Используют также клеи-перхлорвиниловый (ПХВ), наиритовый (НТ) и № 4010. Мастики наносят на очищенную поверхность основания пола и на обратную (нижнюю) сторону плиток тонким слоем в 0,3–0,6 мм. При применении синтетических клеев и мастик, содержащих органические растворители, плитки после нанесения на них клея выдерживают в течение 10–15 мин для испарения растворителя и лишь после этого наклеивают. При работе с битумными и кумарононейритовыми мастиками поливинилхлоридные плитки подогревают до температуры 50–60 °C. В летнее время в таком разогреве необходимости нет. Чтобы плитки лучше приклеивались, их прижимают катком массой 8-10 кг или грузом.

Швы плиточного пола должны быть минимальными по ширине, прямолинейными и взаимно перпендикулярными, а плитки должны находиться на одном уровне

Поливинилхлоридные плитки при эксплуатации в помещениях с пониженной влажностью воздуха (40–45 % и менее) накапливают на поверхности статические заряды, особенно опасные в помещениях, в которых работают с летучими взрывоопасными веществами. Одним из способов устранения статических зарядов является кондиционирование воздуха и поддержание его нормальной влажности. Особое внимание к проведению подобных мероприятий надо уделять в зимние месяцы, когда из-за интенсивного отопления и недостаточного проветривания воздух в помещениях становится слишком сухим.

13. Картон

Картоном можно покрывать как новые, так и старые дощатые полы. На совершенно ровный, сухой и чистый от пыли пол наклеивают один или два слоя прочного эластичного картона, который пропитывают олифой. Затвердевший картон красят.

Правильно покрытый картоном пол так же прочен, как и дощатый. В кухне и прихожей картон стелить не рекомендуется, так как под влиянием сырости краска может быстро износиться.

Подготовка пола для покрытия картоном аналогична подготовке пола под масляную окраску.

Процесс наклейки следующий. Снимают плинтусы, картон разрезают на полотна необходимой длины.

Используют следующие клеи и их комбинации. К густому клейстеру из ржаной муки в соотношении 1:1 добавляют (и размешивают) 15 %-ный раствор столярною (мездрового или костного) клея; к густому клейстеру из ржаной муки в соотношении 1:1 добавляют казеиновый клей; к клейстеру из ржаной муки в соотношении примерно 1:1 добавляют карбамидно-формальдегидно-смоляной клей К-17.

Клейстер из ржаной муки можно заменить клейстером из пшеничной муки или теплым столярным клеем (мездровым, костным).

Клеят так. Полотно сухого картона кладут на место наклейки. С одного конца его прикрепляют деревянной рейкой и несколькими гвоздями к полу, с другого – свертывают до середины. Часть пола (40–50 см), расположенную под рулоном, покрывают тонким слоем клея. Затем рулон развертывают, накладывают на намазанную клеем поверхность пола и тщательно прижимают. При этом нельзя допустить, чтобы между картоном и полом образовались воздушные мешки.

Когда одна половина полотна наклеена, края ее прижимают к полу рейками, которые слегка прибивают несколькими гвоздями 5-сантиметровой длины. Помните, что слишком плотно прибитые рейки или доски оставляют после их снятия на поверхности картона вмятины. Затем с конца другой половины снимают рейку и свертывают до приклеенной части. Другую половину наклеивают аналогично. За первым рядом кладут второй, третий и т. д. При этом края полотен должны соприкасаться. Края и концы наклеенных полотен можно сразу после наклейки прибить к полу толевыми гвоздями. Расстояние между гвоздями 10–15 см.

После высыхания клея (обычно на следующий день) пол освобождают от реек и проверяют, нет ли под картоном воздушных мешков. Если они есть, картон в этом месте разрезают острым ножом двумя перпендикулярными разрезами, удаляют воздух и снова заклеивают. Если воздушных мешков нет, можно приступить к огрунтовке первого слоя картона, т. е. к пропитке олифой.

Для лучшей пропитки олифу или оксоль предварительно подогревают. Оксоль нагревают только в посуде с горячей водой, но не на открытом пламени.

Картон пропитывают один раз, поливая его теплой олифой, которую медленно размазывают кистью или малярным валиком.

Второй слой картона наклеивают тогда, когда высохнет олифа на первом. После пропитки второго слоя картона олифой и ее высыхания приступают к окраске.

Если плинтусы делают под цвет пола, их устанавливают на место до окраски, если нет – их красят отдельно и устанавливают на место после окраски пола.

14. Ткань

Пол, покрытый тканью, за исключением сплошного шпатлевания, готовят так же, как и для обработки, масляными красками.

После заполнения и шпатлевки щелей снимают плинтусы. Редкую хлопчатобумажную ткань или мешковину разрезают на куски требуемой длины. Пол и тыльную сторону ткани покрывают тонким слоем казеинового клея или мучного клейстера. Концы ткани, которые попадут под плинтусы, сначала прибивают толевыми гвоздями, затем их туго натягивают и плотно приглаживают к полу при помощи шпателя. Проникший сквозь ткань лишний клей (клейстер) удаляют.

Когда клей высохнет, ткань огрунтовывают тонким слоем олифы. После высыхания олифы пол шпатлюют два раза, обыкновенной клеевой или масляной шпатлевкой с последующей шлифовкой.

Для получения более прочного покрытия рекомендуется применять лаковую шпатлевку, состоящую из I кг масляного смоляного лака и 150 г 20 %-ного раствора мездрового или костного клея с добавлением молотого мела до рабочей вязкости. После этого пол покрывают краской.

15. Лаковое покрытие

Устройство полов, которые предполагается покрывать лаком, отличается обычных.

Под лакирование настилают сухие доски (их влажность не должна превышать 10 %). Лаги укладывают на расстоянии 70 см друг от друга при более толстых досках и 55 см при более тонких. Доски прибивают к лагам наискось под углом 50°. Гвозди должны быть длиной 70–80 мм, толщиной 2,5–3,0 мм. Каждая доска прибивается к каждой лаге.

Неровности пола удаляют рубанком, выравнивают жалом для циклевания и шлифуют шкуркой.

После шлифования и очистки поверхности пол грунтуют теплым светлым нитролаком. Через полчаса можно наносить первый слой лака. Пол покрывают лаком три раза с перерывами 16–24 ч.

В продаже имеются различные лаки для пола. Способы их применения указываются в прилагаемых инструкциях.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Глава X Пол
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации