Иванов Ю.Н. Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры. Современные отделочные материалы и технологии работы с ними - файл n1.doc

приобрести
Иванов Ю.Н. Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры. Современные отделочные материалы и технологии работы с ними
скачать (9952.8 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.doc6992kb.06.07.2011 21:44скачать
n2.pdf5179kb.06.07.2011 21:45скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Глава IX Стены

1. Очистка

В любом случае перед тем, как приступить к отделке стен, с них следует снять старое покрытие. Этого можно не делать только в случае обшивки стен панелями. Однако если подойти к делу по-хозяйски, то хотя бы зашпаклевать дыры и трещины в стене просто необходимо. Старые обои следует снять. Желательно полностью, все слои до самой стены. Если обои не рельефные, то есть без выпуклого рисунка и в некоторых местах держатся настолько крепко, что не отстают при намокании, эти места можно не трогать. Однако в том случае, если вы хотите покрасить стену, на которой ранее были наклеены обои, снимать нужно все слои обязательно. Чтобы это было легче, намочите стены теплой или горячей водой, подождите немного, а затем снимайте старые обои полосами. Возможно, эту процедуру нужно будет повторить несколько раз.

При очистке стены помогайте себе скребком, стараясь не повредить при этом стену. Если стена была окрашена, смывайте и соскребайте слои краски так же, как старую побелку с потолка. Чтобы уменьшить количество пыли и грязи, помогите себе пылесосом. Можно соорудить насадку для пылесоса из пустой жестяной банки от лака или краски прямоугольной формы. Отрежьте ножницами для резки металла днище от банки так, чтобы получилось нечто вроде совка. Горлышком наденьте на шланг, а обрезанный край используйте как скребок. Мусор и старая побелка или краска будут почти полностью и сразу засасываться в пылесос.

С помощью шпателя или шлифовкой удаляют все неровности и загрязнения.

Если стены раньше были окрашены клеевой или известковой краской, их смачивают, а затем тщательно очищают от старой краски шпателем и выравнивают. Если стены были окрашены эмульсионной краской, предварительную грунтовку основания делать не нужно, сама эмульсионная краска представляет собой хороший грунт.

Старые обои хорошо снимутся со стен, если погладить их горячим утюгом, отключенным от сети, через влажную ткань.

2. Ремонт трещин и неровностей

После того, как стена очищена от старого покрытия, снимите розетки, выключатели, при необходимости можно снять и плинтус. Провода розеток и выключателей следует заизолировать, а сами розетки закрыть таким образом, чтобы на них не попадала вода или краска. Для этого можно использовать полиэтиленовые крышки от банок. Все дефекты штукатурки нужно исправить точно так же, как мы это делали с потолком.

3. Ремонт стен, выполненных из железобетонных панелей

Швы между панелями ремонтируют так. Сначала удаляют слабо держащийся раствор, хорошо подготовляют освободившиеся швы, плотно заполняют их приготовленным цементным или цементно-известковым раствором, разравнивают и затирают, особо тщательно притирая края.

Чтобы через швы не дул холодный воздух, их до оштукатуривания следует законопатить паклей или пенькой с помощью ножа, стамески или специально изготовленной из стали или твердой породы дерева (березы, дуба, клена) конопатки – лопаточки шириной 50–80 мм, толщиной не более 5 мм с тонко срезанным лезвием.

Пряди пакли или пеньки обмакивают в сметанообразно замешанный гипс (не более литра), вставляют в щель и тщательно уплотняют, ударяя по конопатке молотком, с таким расчетом, чтобы углубление было ниже стены на 20 мм. Затем шов замазывают раствором и затирают. Таким же образом конопатят зазоры между оконными и дверными коробками в кирпичных зданиях.

Законопаченные щели замазывают гипсовым или известково-гипсовым раствором.

Для отделки стен применяют различные рулонные материалы: обои, пленки разных видов, инкруст, а также пластики.



4. Ремонт стен, облицованных листами сухой штукатурки

Если стены, покрытые сухой штукатуркой, местами продавились, их ремонтируют следующим образом.

Обрезают поврежденное место в виде прямоугольника (квадрата, треугольника) и вырезают такой же формы кусок – заплату. Поверхность очищают от пыли, загрязнений и смачивают водой. Затем готовят гипсоклеевую мастику (гипсовое тесто) и наносят ее на поверхность вырезанной фигуры так, чтобы она была на 10–15 мм выше существующей облицовки. Заплату прикладывают и прижимают ее заподлицо со старой облицовкой. Через 40–60 мин., как только схватится мастика или раствор, швы замазывают той же мастикой или гипсовым тестом и тщательно разравнивают на одном уровне с облицовкой.

Ремонт можно выполнять также известково-гипсовым раствором или гипсом, смешанным, с песком в соотношении 1:3 (1 часть гипса+3 части песка). Для этого обрезают кромки поврежденного места, подготавливают поверхность, готовят из бумаги валик, закладывают его в пространство между стеной и облицовкой так, чтобы он отступал от края кромок на 10 мм. Поверхность и кромки сухой штукатурки смачивают водой, приготовляют раствор, наносят его сначала под кромки сухой штукатурки. Ранее заложенные бумажные валики предохраняют раствор от сползания и удерживают его около кромок.

Ремонтируемое место заполняют раствором, разравнивают его, затирают так, чтобы он был на одном уровне с сухой штукатуркой.

5. Окраска. Подготовка поверхности

Качество и срок службы окрашенных поверхностей зависит от правильной предварительной их подготовки, которая заключается в проолифке, шпатлевке, зачистке и просушивании.

Проолифка выполняется по древесине, штукатурке и другим материалам, поверхность которых должна быть сухой и обязательно очищенной от пыли, битума и других загрязнений. Олифу применяют подкрашенной сухим пигментом или густотертой краской любого цвета (но не более 10 %) с тем, чтобы были видны все пропущенные места. Чтобы олифа глубже проникала в толщу древесины или штукатурки, ее подогревают до 50–80 °C. Олифят один-два раза. Второй раз – только по хорошо высохшему первому слою.

После высыхания олифы мелкие трещины и выбоины на поверхности исправляют подмазкой, которую готовят следующим образом: в горячий клеевой раствор тонкой струёй вливают олифу и тщательно перемешивают. Полученную эмульсию наливают в противень, насыпают в нее тонкой струёй мел и тщательно все перемешивают. Обычно такая подмазка высыхает за 5–6 ч при нормальной температуре. Но лучше выдержать ее сутки, после чего пошлифовать шкуркой, проолифить и снова высушить.

Если после проолифки требуется окрашивать поверхности два раза, то после огрунтовки – только один. Состав грунтовки таков: 1000 г олифы и 600-1200 г густотертой масляной краски того цвета, которым будет производиться окрашивание. Это достаточно жидкая масляная краска. Она не только проникает в поры поверхности, но и окрашивает ее. Шпатлевание выполняют по высохшей огрунтованной поверхности. На ремонтных работах лучше использовать полумасляную шпатлевку.

Шпатлюют поверхности с помощью стальных или деревянных шпателей. При шпатлевании переплетов, наличников, а также узких мест шпатлевку можно разравнивать твердыми полосками резины нужной ширины с ровно обрезанными кромками или фигурными вырезами.

Перед работой шпатлевку накладывают в противень и накрывают мокрой тряпкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы предохранить от высыхания. Правой рукой берут шпатель, забирают им небольшую порцию замазки и наносят отдельными нетолстыми мазками на поверхность. Затем, нажимая на лезвие левой рукой, разравнивают шпатлевку вертикальными или горизонтальными движениями шпателя, держа его под некоторым углом. При положении шпателя под углом 40–60 °C к поверхности слой шпатлевки будет толще, а под углом 80° – тоньше. При шпатлевании каждый последующий проход шпателя должен перекрывать предыдущий на 2–3 см. Шпатлевание проводят как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание выполняют один или несколько раз. Каждый предыдущий слой сушат и зачищают шлифовальной шкуркой.



Рис Нанесение шпатлевки при помощи шпателя.

После этого слой шпатлевки можно проолифить. В этом случае следующий слой наносить легче.

Для шлифования лучше использовать тонкую шкурку, так поверхность получается более ровной. Можно также применять пемзу, рабочую сторону которой необходимо притереть на бруске.

Полумасляные шпатлевки прочны, и их можно шлифовать пемзой или водостойкой шкуркой по мокрому основанию, т. е. смачивать водой. Тогда шпатлевка растирается быстрее и чище.

6. Техника работы кистями различных типов

Работа маховыми кистями. Кисть опускают в краску только до подвязки, а излишки ее отжимают о края посуды. Во время работы кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы она равномерно срабатывалась со всех сторон и приобретала форму факела, а не лопаты

Работать кистью надо размеренно, без нажимов и послаблений. При слабом нажиме на кисть краска ложится узкими полосами, толстым слоем, при сильном – может стекать, образуя потеки Поэтому сначала на кисть надо делать легкий нажим, а по мере расходования краски усиливать его

Время от времени краску необходимо взбалтывать веселкой, палкой или той же кистью, поворачивая ее в руках два-три раза. От этого состав получается однородным как по густоте, так и по цвету, а на дне посуды не образуется осадка.

Кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности.

При окрашивании стены краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем – вертикальными, тщательно ее растушевывая. Можно работать вдвоем – один наносит краску горизонтальными штрихами, второй – за ним – вертикальными (рис. 17). При работе в одиночку можно сначала наносить горизонтальные штрихи на какую-то часть стены и тут же растушевывать вертикальными или полностью покрывать всю стену краской в одном направлении, а затем – в другом. При двойном покрытии пропусков неокрашенных мест не бывает.

Окрашенные кистями места можно выравнивать тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса.



Работа флейцами и макловицами. Назначение этих инструментов – флейцевать или торцевать окрашенные кистями поверхности. Но флейцами и макловицами можно окрашивать. В этом случае действуют точно так же, как и маховой кистью, но не поворачивая их.

При работе в одиночку сначала со стола, табурета или стремянки окрашивают верх стены полностью или частями, а затем низ, тщательно растушевывая краску.

При работе вдвоем – один окрашивает верх стены, а второй идет за ним и красит низ, тщательно растушевывая краску в местах стыковки.

Флейцевание и торцевание окрашиваемых поверхностей. Окрашивание под флейц или торцовку лучше всего выполнять вдвоем – один красит, а второй вслед за ним флейцует или торцует. После флейцевания краска становится гладкой, ровной, без просвечивающих мест, а после торцевания приобретает вид шагрени, т. е. становится шероховатой, состоящей из мельчайших бугорков.

Для торцевания краску приготовляют немного гуще, чем для обычной окраски. Если она будет жидкой, то после торцевания начнет сливаться, что придает поверхности весьма некрасивый вид.

Техника флейцевания. Правой рукой берут флейц, а левой – сухую тряпку (тряпка нужна для периодического протирания волоса флейца). Легким нажимом на инструмент (волос должен слегка касаться поверхности) сравнивают полосы, оставленные от покраски. Постепенно волос флейца пропитывается краской и его надо промыть и просушить. Желательно пользоваться двумя-тремя флейцами и поочередно их менять. Флейцевание делает окрашенные поверхности более гладкими, без отдельных сгустков краски и следов кисти.

Техника торцевания. Правой рукой берут торцовку, а левой – чистую тряпку. По свежеокрашенной поверхности торцовкой наносят слабые удары. Нельзя наносить удары по одному и тому же месту два и более раза. От ударов краска разравнивается, образуя на поверхности фактуру под шагрень. Удары должны быть одинаковой силы, что дает возможность получить совершенно одинаковую фактуру. Если сила ударов будет меняться, то на поверхности краски могут образоваться отдельные пятна.

Каждый удар должен строго приходиться рядом с ранее обработанной поверхностью.

Пропитанный краской волос торцовки не образует шагрени. Поэтому ее надо систематически вытирать тряпкой, а после каждого дня работы промывать, вытирать и просушивать.

Для работы желательно иметь две-три торцовки. Отводка филенок. Филенка – узкая полоска краски шириной от 5 до 30 мм, которую проводят по стыку двух красок разного цвета, например, отделяя панель от верха стены. Филенка должна гармонировать с общей окраской, закрывать неровности стыкуемых красок и придавать помещению законченный вид.

Филенку отводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, который натирают мелом или какой-либо сухой краской, например ультрамарином или охрой.

Для работы применяют филеночную кисть нужного диаметра, круглую или плоскую. Филенку отводят по линейке, у которой с двух сторон сняты фаски, или по трафарету. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стенке и прочно прижимают.

Филенка на всем своем протяжении должна иметь одинаковую ширину и цвет. Поэтому кисточку следует систематически обмакивать в краску, отжимая ее излишки, приставлять к линейке и с равномерным нажимом отводить линию. Чтобы линия была ровной, необходим навык. Поэтому для тренировки можно провести филенки на стене до окраски.

Для отводки филенок применяют клеевые и масляные краски. Если, например, панель масляная, а верх стен – клеевая краска, филенка отводится клеевой краской, а если верх стен – масляная краска, филенка вытягивается масляной краской. Краски применяют более жидкие. Масляные разбавляют скипидаром. Клеевые готовят на обычном клею или разводят на квасе или пиве. Такие краски ровнее ложатся на поверхность.

Работа ручниками. Ручники обычно применяют для окрашивания масляными красками. Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1–2 см, избыток краски отжимают о мешалку или край посуды.

Наносят краску широкими ровными мазками. Растушевку ведут сначала в одном, затем в другом направлении. Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания всей окраски в одном помещении. Тщательной растушевкой добиваются втирания краски в поры поверхности и лучшего ее сцепления с грунтом.

Кисть следует держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, но нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

Работа малярными валиками. Для работы необходим валик, ванночка или ведро, отжимные сетки (доски, фанера, пластмассовая пластина с отверстиями диаметром 12–25 мм) для снятия излишков краски.

Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками.

При окраске стен валиком углы, места около наличников, плинтусов и т. д. следует предварительно покрасить кистью и хорошо растушевать краску.

Техника окраски валиком следующая. Валик обмакивают в краску и прокатывают им по сетке для отжима излишков краски. Затем приставляют к поверхности стены или потолка и ведут в нужном направлении: на стенах – сверху вниз, на потолках – по направлению световых лучей. При этом полосы от краски должны перекрывать одна другую на 4–5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, тогда по одному и тому же месту прокатывают им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают.

Окрасить стены можно и за один прием вертикальными движениями или за два, когда краску сначала наносят горизонтально, а затем – вертикально.

В любом случае краску необходимо тщательно растушевывать. Если обнаруживаются дефекты, то красят повторно.

Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками. Можно потренироваться немного валиком, окрашивая стену, лист фанеры или картона.



Рис. Приспособления для работы малярными валиками:

а – ванночка с проволочной сеткой; б – ведро с доской; в – ведро с проволочной сеткой.



Рис. Работа валиком:

а – набор краски из ванночки; б – окраска стены.

Только приобретя некоторые навыки, можно приступить к работе.

Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, т. е. такого же цвета, как и краска.

Срок службы валиков довольно большой.

Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску. От известковых составов валики быстро приходят в негодность.

Итак, если вы приняли решение покрасить стену, для начала ее нужно подготовить к отделке. Перед нанесением краски, если это делается в первый раз, лучше всего покрыть стену грунтовкой для того вида краски, который вы выбрали. Если колер подбирается путем смешивания, смешайте сразу все количество краски. Красить начинают от углов и потолка секторами примерно метр на метр. При соприкосновении с поверхностью другого цвета, а также с окнами, потолком, косяками дверей и полом используйте металлическую поверхность, чтобы не запачкать соседний участок краской. Технология покраски кистью, валиком и с помощью распыления такая же, как при окраске потолков. Только для окрашивания сложных участков небольшой поверхности лучше воспользоваться кистями поменьше. Не забывайте своевременно убирать брызги и потеки. Когда основной слой краски уже нанесен, можно несколько разнообразить однотонную поверхность стены с помощью трафарета, полосы между побелкой и началом окрашенной поверхности стены, или специальным валиком нанести (накатать) узор.

7. Обойные работы

И все-таки самым популярным покрытием для стен продолжают оставаться обои.

Нужно отметить, что применение толстых плотных обоев требует идеально ровной поверхности, потому что при пропитывании такого материала он мало деформируется и не маскирует неровности стены. Бумажные, с виниловым покрытием или без, а еще предпочтительнее – с тисненой и рельефной поверхностью обои лучше всего подойдут вам, если нет возможности полностью выровнять неровности стены или ее рельеф слишком сложен (много ниш, выступов, различных арок).

В остальном выбор обоев зависит от ваших финансовых возможностей, личного вкуса и цветового решения комнаты. Однако при выборе обоев следует помнить следующее:

– гладкие, блестящие, светлые и с мелкой фактурой обои создают неприятное ощущение холода. На них хорошо заметны все неровности стен и небрежности, допущенные при наклейке;

– гладкие и рельефные обои бежевых тонов наоборот, скрывают небольшие дефекты поверхности, линии стыков, образуют приятную теплую поверхность, их легко подобрать к мебели;

– обои с фактурной поверхностью ярких и насыщенных цветов и обои с глубоким рельефом светлых и средних тонов хорошо скрывают неровности стен и образуют хорошую поверхность, но требуют согласованности с мебелью. Белые глубокорельефные обои выявят даже незаметные ранее неровности из-за отражения света;

– обои интенсивных тонов и крупным рисунком следует наклеивать, только если вы специально рассчитываете на эффект сочетания обоев с интерьером;

– основной цвет помещения не должен быть ярко-красным, золотисто-желтым и других столь же интенсивных оттенков. Эти цвета заглушают все остальные и не очень хорошо влияют на самочувствие. Такие обои хороши в больших помещениях с большим свободным пространством и в этом случае могут создать очень неожиданный эффект, если не перегружать интерьер пестрыми деталями;

– обои спокойной окраски и теплых тонов зрительно увеличивают размеры помещения, если потолки светлые или белые, и уменьшают, если потолок окрашен в теплый цвет;

– соотношение размеров помещения можно изменить, если оклеить одну его стену обоями более светлого или темного цвета;

– обои с крупным рисунком зрительно уменьшают размер помещения, а с мелким – увеличивают;

– вертикальный рисунок обоев увеличивает высоту, а горизонтальный – уменьшает;

– комнату, выходящую окнами на северную сторону, или если она недостаточно освещена, можно оклеить обоями теплых тонов – желтыми, розовыми – и она будет казаться светлее и теплее;

– прихожие и коридоры лучше оклеивать однотонными обоями темных тонов. По сравнению с ними комнаты будут казаться светлее и глаз не будет уставать от пестроты и смены рисунков;

– не думайте, что небольшой кусок обоев в хорошо освещенном магазине или на улице будет так же выглядеть при искусственном освещении и в сочетании с вашей мебелью, цветом пола или ковра. Призовите на помощь свое воображение и жизненный опыт и попытайтесь составить себе представление о том, какие обои выбрать для своей квартиры.

Прежде чем решиться на отделку комнаты обоями, следует проверить, подходит ли комната для такой отделки. Можно оклеивать бетонные и оштукатуренные стены, обшитые древесностружечными и древесноволокнистыми плитами, нельзя – свежеоштукатуренные и постоянно подверженные действию влаги (кухни, ванные комнаты), а также стены, обшитые досками.

При подборе обоев необходимо учитывать не только цвет мебели, характер интерьера, но и цвет покрытия пола. Это важно, если постелен линолеум, особенно интенсивного цвета (темно-зеленого, голубого, оранжевого). Поэтому при подборе обоев следует иметь при себе образец покрытия пола.

Средний срок службы обыкновенных обоев – 4–5, а водостойких -7-8 лет.

Когда вопрос о цвете и рисунке решен, определяют потребность в обоях.

8. Технология оклейки

Технология оклейки примерно одинакова для всех видов обоев. Если обои имеют кромку, их наклеивают внахлест, если нет – встык, то есть ровно одно полотнище к другому.

Технология обойных работ

Перед оклеиванием стен обозначают (отбивают) линию верха обоев, если они наклеиваются не до потолка. Для этого натягивают шнур, натертый мелом или синькой, отводят от стены и резко отпускают. На стене остается след, по которому и ориентируются при наклейке полос.

Для надежности приклеивания обоев в верхней части стен, в углах и по периметру оконных и дверных проемов делают отводку клеем. Если используется мучной клей, отводку делают при помощи кисти-ручника эмульсией, олифой или жидкой масляной краской (грунтовкой) в виде полосы шириной 10–15 см.

Промазывать поверхность можно маховой кистью или валиком. Эту операцию выполняют отдельными участками, чтобы клейстер до наклейки обоев лишь слегка подсох.

Оклеивание стен

Вначале обои подбирают по оттенкам (рулоны одних и тех же серий и цвета могут иметь различные оттенки) и разрезают на куски. Длина куска должна равняться высоте комнаты. Если обои с повторяющимся рисунком, добавляют запас для его подгонки. Затем отрезают кромки обоев там, где они есть. Разрезанные и приготовленные куски укладывают на рабочем столе лицевой стороной вниз (рис. 25) и широкой кистью вдоль куска от середины к краям ровным тонким слоем (толстый слой клея может явиться причиной появления пятен после высыхания) наносят клей.

Намазанные куски обоев складывают намазанной стороной внутрь в виде буквы С и оставляют для увлажнения в зависимости от толщины и вида обоев (способности впитывать клей) на 15–25 мин.

Следует обращать внимание, чтобы края обоев накладывались точно друг на друга: сложенный таким образом кусок складывают еще раз, свободно укладывая оба конца на середину. Очень важно тщательно складывать обои, так как очень легко загрязнить их поверхность клеем, нанесенным на края (рис. 25, в).

Спустя 15–20 мин обои можно приклеивать на предварительно подготовленное основание. При этом следует помнить, что схватывание клея происходит через 45–50 мин.

Оклеивание стен начинают с оклейки выступов, различных ниш и плоскостей за радиаторами отопления. Затем приступают к наклейке обоев на стену с окном, начиная от оконного проема. Вертикальность кусков надо выверять отвесом через каждые 3 полосы.



Рис. Оклейка стен обоями

Обои гладкие и тонкие, т. е. плотностью до 120 г/м2, наклеивают с нахлестом в 1 см. Более широкий нахлест не рекомендуется, так как он будет хорошо виден. Обои толстые с рельефом плотностью более 120 г/м2 наклеивают встык.

В углах гладкие обои наклеивают с уширенным нахлестом до 2 см, направленным к окну. При оклейке угла обои накладывают так, чтобы они заходили на 1 см на другую сторону, а следующий кусок приклеивают встык или внахлест. Затем обои прижимают к основанию, проводят щеткой сверху до середины высоты стены и к краям полосы (рис. 27), расправляют нижнюю часть и приклеивают ее. Если во время приклеивания происходит коробление или образуются большие воздушные пузыри, полосу отклеивают снизу до бракованного места и снова прижимают к поверхности. При этом необходимо помнить, что увлажненные обои размягчаются, теряют прочность и могут разорваться.

Приклеивают полосу до настила, загибают излишек и отрезают. Разравнивают полосу в сторону части стены, не покрытой обоями.

Крышки с электрической арматуры снимают и на полосе обозначают места их расположения. После высыхания обоев, обозначенные места вырезают. Саму крышку можно оклеить обоями или покрасить в тон.

При наклейке обоев возле оконных проемов или рам края их обрезают по краю откоса или по кромке рамы. Если при оклейке дверных проемов дверной блок сделан заподлицо со стеной, обои наклеиваются на 1 см на косяки. Если толщина стены больше ширины брусьев дверного блока, обои приклеивают по кромке проема.



Наклеивая обои на стену, надо обращать внимание на чистоту рук и инструментов. Загрязненную клеем щетку во время работы следует систематически очищать.

При проведении обойных работ температура в помещении должна быть не менее 15–20 °C и не более 23 °C. Если работы проводятся при более низкой температуре или при чрезмерной влажности основания, то впоследствии на их поверхности может появиться плесень, которая оставляет пятна.

Поверхности, оклеенные обоями, должны сохнуть постепенно. Ускорение высыхания с применением приборов допускается не ранее чем через 3 дня. Иначе обои коробятся, могут лопнуть или отклеиться.

Наклейка обоев за радиатором довольно трудоемка. Поэтому, можно рекомендовать оклеивать стены только за крайними секциями радиаторов, а также на 5 см ниже верхней и на 5 см выше нижней кромки радиатора.

Установить наиболее подходящую консистенцию клея можно следующим методом. Намажьте клейстером три небольшие полосы обоев (очень густо, средне и слабо) и наклейте их на стену. Какая из полос будет удерживаться крепче, тот клейстер и используйте.

9. Ремонт обоев. Дефекты склеивания и способы их устранения

К дефектам склеивания относятся: отклеивание обоев, их разрывы, сморщивание и т. д. Дефекты возникают вследствие невыполнения строгих требований, касающихся всех этапов обойных работ.

Отклеивание обоев может произойти вследствие:

наклеивания обоев на запыленное, не загрунтованное, на загрязненное жиром основание или на не удаленный слой старых обоев;

недостаточного увлажнения и переувлажнения обоев перед наклейкой;

применения неподходящего клея, как для грунтовки основания, так и для приклеивания обоев, несоответствующей консистенции раствора;

несоответствующей влажности основания (при избыточной влажности поверхности диффузия паров воды наружу слишком велика);

применения несоответствующего раствора для ремонта поверхности или слишком слабого раствора для выращивания основания, особенно при затирке неровных поверхностей сборных бетонных элементов;

применение слишком жестких обоев на малых площадях.

Лопнуть обои могут вследствие: их чрезмерного нагрева на первом этапе схватывания клея;

легкого нагрева влажных обоев в процессе наклейки полосы на стену.

Сморщивание обоев может произойти вследствие небрежного приклеивания куска обоев и недостаточного их прижима к основанию. Пятна с обоев можно удалить, если размешать в воде зубной порошок до густоты сметаны и смазать этим раствором загрязненное место. Раствор оставляют на обоях на сутки, а затем очищают чистой щеткой.

Если в комнате загрязнились обои на небольшом участке, их можно заменить. Для этого накладывают новый кусок, точно совмещая рисунок, и прорезают острым ножом оба слоя в форме квадрата, прямоугольника или ромба, затем тщательно удаляют старый кусок и приклеивают новый.

10. Другие виды стеновых покрытий

Технология склеивания стен поливинилхлоридными пленками на тканевой и бумажной подосновах и безосновными такова. Пленку на тканевой основе типа «павинол» выпускают в рулонах длиной 12 м, шириной 750–800 мм и толщиной 0,62 мм. Пленку на бумажной подоснове типа «изоплен» выпускают одноцветной, многоцветной с печатным или тисненым рисунком в рулонах длиной 10,5, 12, 18 и 25 м, шириной не менее 470 мм и толщиной 0,45 мм.

Безосновные пленки марок ПДО (без клеевого слоя) и ПДСО (с клеевым слоем на обратной стороне) выпускают в рулонах длиной 15 м и шириной соответственно 1500–1600 мм и 450–500 мм. Хранить пленку нужно в чистом сухом помещении при температуре 18 °C на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Если пленка хранилась при более низкой температуре, то перед использованием ее выдерживают в течение двух суток при температуре 18 °C.

Пленки наклеивают по окончании всех отделочных работ, перед последней окраской столярных изделий, полов и наличников при температуре в помещении 15–18 °C. Поверхности, подлежащие оклейке, готовят так же, как и под высококачественную окраску. Они должны быть сухими и очищенными от загрязнений, пыли, набелов и остатков старой краски.

На подготовленных к оклейке поверхностях отбивают шнуром верхнюю границу оклейки и с помощью отвеса отмечают вертикальную границу первого полотнища. Далее ножом раскраивают полотнища, оставляя припуски на подгонку к плинтусам, трубопроводам и другим деталям.

Пленки на тканевой подоснове наклеивают на клей «Бустилат». Смазывают клеем тыльную сторону пленки с помощью малярных кистей или поролоновых валиков. Если клей слишком густой и не ложится ровным слоем, его разбавляют до рабочей консистенции небольшим количеством чистой воды. Полотнища подносят верхним краем к отмеченной линии, плотно прижимают и разглаживают верхнюю кромку. Затем прижимают шпателем посередине и разглаживают сверху вниз вдоль всего полотнища, идя от середины к боковым кромкам. Следующее полотнище накладывают так, чтобы образовать нахлестку 10–20 мм на предыдущее, и прижимают сначала сверху. Для пленок с рисунком при нахлестке добиваются полного совпадения рисунка.

В углах комнат пленку также наклеивают с нахлесткой, но большей чем на 10–20 мм, чтобы стык полотнищ не приходился на самый угол. Как только клеевая прослойка достаточно отвердеет, прирезают стыки полотнищ лезвием безопасной бритвы, вставленной в специальную оправу. Чтобы стык был ровным и прямым, используют металлическую линейку. После удаления обрезков кромки при необходимости снова промазывают клеем и плотно прижимают к стене. Выступивший излишек клея убирают мокрой губкой. По окончании работ пятна клея на полотнищах и у швов удаляют жесткой щеткой, смоченной теплым мыльным раствором. Использовать для этого соду и горячую воду запрещается, так как при этом тускнеет цвет пленки, и образуются пятна.

Пленки на бумажной подоснове приклеивают к стенам и перегородкам клеем КМЦ (8 %-ный раствор). Перед употреблением клей тщательно перемешивают, фильтруют.

Перед склеиванием пленку в течение 2 суток выдерживают при температуре не ниже 18 °C. После этого рулоны пленки разворачивают и разрезают на полотнища, длина которых соответствует высоте помещения. Раскроенные полотнища раскладывают лицевой стороной вниз в стопки и выдерживают до полного распрямления.

Наклеивают пленки вручную сверху вниз. Подготовленный клей наносят тонким слоем с помощью поролонового валика на поверхность стен и тыльную сторону пленки. Затем полотнище приклеивают к стене, разглаживая его сухой чистой ветошью и выдавливая воздух.

Полотнища пленки приклеивают внахлестку, подгоняя рисунок. Верхние и нижние кромки полотнищ не промазывают клеем на расстоянии 2 см, после наклейки их срезают острым ножом или лезвием бритвы. В углах помещений пленку приклеивают внахлестку с припуском полотнища на одну из сторон, чтобы избежать соединения пленок в углу. После обрезки кромок шов тщательно разглаживают влажной ветошью, не проклеенные места дополнительно намазывают клеем и проглаживают. Возле плинтусов и наличников пленки не обрезают, а наклеивают на них.

Оклеенные пленкой поверхности стен до полной их просушки предохраняют от прямого воздействия солнечных лучей и сквозняков; температура в помещении в этот период должна быть 18–20 °C.

Требования к качеству выполненных работ такие же, как и при облицовке стен пленками на тканевой подоснове.

Безосновные синтетические пленки приклеивают мастикой КН-2 или КН-3. Клей должен быть свежим и довольно жидким. Его наносят тонким слоем на тыльную сторону пленки и на облицовываемую поверхность. Чем тоньше слой клея, тем выше качество наклейки. На стену и тыльную сторону пленки клей наносят обычно деревянным или пластмассовым малярным шпателем. Действовать при этом надо осторожно, чтобы не повредить или не растянуть пленку. Поверхности, промазанные клеем, сцепляются очень прочно, так что сдвинуть или подправить прижатое к стене полотнище не удается. Поэтому верхнюю и нижнюю кромки рекомендуется не промазывать, чтобы после наклейки полотнище можно было аккуратно обрезать по меткам. Ввиду того, что прочность клеевого соединения безосновной пленки со стеной велика, прирезку стыков можно не производить, а сразу клеить внахлестку, которая не должна превышать 10 мм (в каждом помещении одинаково). Нахлестку устраивают так, чтобы верхняя кромка полотнища была обращена в сторону света, иначе стык будет заметным.

Наклеивают пленки сверху вниз: сначала прижимают верхнюю кромку полотнища, затем посредине вдоль и от средней линии к краям. При этом постоянно следят за тем, чтобы под приклеиваемой пленкой не оставались пузыри воздуха.

Следует помнить, что складки, вздутия и пятна от клея, неточное совпадение рисунка и разнотонность смежных полотен, перекос полотен более 5 мм на 1 м высоты, неровности линий обреза у наличников, примыканий к электроарматуре и другим элементам отделки, доклейки и отслоения снижают качество облицовки.

Поэтому надо работать тщательно, не допуская недоделок.

11. Технология склеивания стен пленками «Девилон» на подоснове из стеклохолста, бумаги или вспененной подложки

Поливинилхлоридный пленочный декоративный материал «девилон» выпускают различных цветов и рисунков в рулонах шириной 45, 60 или 90 см и длиной 10 м.

Пленкой «девилон» оклеивают ровные, чистые и сухие поверхности без жировых, ржавых пятен, трещин и прочих дефектов. Для этого применяют клей «Бустилат».

Перед наклеиванием поверхность грунтуют водным раствором клея из расчета 150 г/м2. После 20-минутной выдержки клей наносят на полотнище из расчета 250 г/ м2. Делают это кистью, валиком или щеткой. Клеевой слой выдерживают в зависимости от температуры окружающей среды 10–15 мин.

Полотнища приклеивают к стене внахлестку на 1,0–1,5 см или встык. Швы прирезают сразу после наклеивания полотнищ специальными ножами одним прорезом через оба полотнища при помощи металлической линейки. Выступивший в швах излишек клея немедленно снимают мокрой губкой, смоченной в заранее приготовленном теплом мыльном растворе.

Оклеенные поверхности хорошо очищаются моющими средствами без применения органических растворителей. Жировые пятна удаляют тампоном, смоченным в бензине или уайт-спирите.

12. Технология склеивания стен самоклеящимися пленками

Декоративной самоклеящейся пленкой оклеивают стены кухонь и прихожих.

Самоклеящаяся пленка ПДСО представляет собой поливинилхлоридную пленку с печатным рисунком или с печатным рисунком и тиснением. На ее тыльную сторону нанесен слой клея, который закрыт защитной пленкой, что предохраняет декоративное покрытие от слипания при свертывании в рулон. Самоклеящиеся пленки выпускают в рулонах шириной 450–500 мм и длиной 15 или 8 м. Перед облицовкой поверхность стен подготовляют так же, как при облицовке пленкой на тканевой подоснове.

Перед началом облицовочных работ рулоны пленки раскатывают на полу или раскройном столе и перегибают на полотнища, равные высоте помещения. При перегибе одного полотнища на другое следят, чтобы их боковые кромки точно совпадали. Разрезают рулоны на отдельные полотнища острым ножом по перегибу.

Пленку наклеивают вручную сверху вниз. Сначала на стене по отвесу отбивают по вертикали отметки у потолка и пола. Затем с полотнища снимают защитную бумагу на длину 80-100 мм и липкой поверхностью временно закрепляют у потолка, после чего снимают бумагу по всей длине. Потом полотнище отрывают, выверяют по вертикальным отметкам на стене и уже окончательно закрепляют у потолка.

Полотнище закрепляют, прижимая его к стене мягкой щеткой, передвигаемой сверху вниз и от центра к кромкам. В местах образования пузырьков полотнище отрывают и накладывают вновь, одновременно прижимая пленку мягкой щеткой. Окончательно приглаживают пленку чистой белой сухой ветошью.

Полотнища наклеивают внахлестку на 5-10 мм. При этом кромка наклеиваемого полотнища должна быть обращена в сторону окон, чтобы шов не давал тени и стык не был заметным. В углах помещений пленку наклеивают внахлестку с припуском на одну из сторон, чтобы не было стыка в углу. Места соединения пленки при наклейке внахлестку не должны иметь перекосов, морщин и неплотностей примыкания друг к другу.

Пленка должна быть приклеена так, чтобы не было воздушных пузырей, не приклеенных мест, морщин и складок. Цвет и рисунок не должны отличаться.

Самоклеящаяся пленка долговечна и гигиенична. Ее можно мыть, но без применения щелочных и кислотных растворов.

13. Технология склеивания стен линкрустом

Линкруст представляет собой нанесенную на бумажную основу цветную пластическую массу, полученную из синтетических смол, растительных масел, жиров или их заменителей. Он применяется для склеивания стен, перегородок и встроенной мебели. Лицевая сторона листа может быть гладкой или с рельефным рисунком. Выпускают листы стеновой шириной 500, 600, 700 м.

При работе с линкрустом необходимо знать, предназначен ли он для склеивания в сухом или мокром виде.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


Глава IX Стены
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации