Иванов Ю.Н. Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры. Современные отделочные материалы и технологии работы с ними - файл n1.doc

приобрести
Иванов Ю.Н. Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры. Современные отделочные материалы и технологии работы с ними
скачать (9952.8 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.doc6992kb.06.07.2011 21:44скачать
n2.pdf5179kb.06.07.2011 21:45скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
2. Газоснабжение

На сегодняшний день самым дешевым видом топлива является газ. Газовые варочные плиты – один из самых привычных агрегатов в наших домах. Для автономных отопительных систем в домах и коттеджах все чаще используется газовое оборудование. Ввиду дешевизны этого топлива некоторые автолюбители переводят на использование газа двигатели своих автомобилей. В быту чаще всего используется смесь пропана и бутана. Газ централизованно подается по трубопроводу или через газонаполнительные установки, рассчитанные на один или несколько домов. Используется газ и в баллонах емкостью 5, 10, 25 и 50 литров, которые являются заменной тарой и заполняются на специальных установках, а затем доставляются потребителям.

Жилые дома чаще присоединяются к газопроводам низкого давления. Однако при их отсутствии или недостаточной мощности могут быть подключены и к газопроводам среднего или высокого давления с обязательной установкой газорегуляторного пункта (ГРП).

Система газоснабжения здания состоит из ответвлений, распределительных газопроводов, вводов в здание, внутренних газопроводов, газовых приборов и арматуры. На промышленных газовых сетях предусматриваются также продувочные трубопроводы. Потребление газа учитывается газовыми счетчиками.



Рис Внутридомовая сеть газопровода:

1 – ввод в здание; 2 – разводящий трубопровод; 3 – газовый стояк; 4 – внутриквартирный трубопровод; 5 – газовые приборы.

Вводы, предназначенные для подачи газа во внутренние газопроводы, присоединяют к распределительному газопроводу. Трубопровод ввода проходит через стену в гильзе, заполненной теплоизоляцией. Иногда от ввода, расположенного в центре или у края здания, прокладывают вводный газопровод, соединяющий его с несколькими внутренними газопроводами.

Внутренние газопроводы, распределяющие газ между потребителями внутри здания, состоят из разводящих трубопроводов, стояков и поэтажных подводок.

Если в квартире используется природный газ, то обязательно есть труба, по которой он туда поступает. Она имеет примерно такое же сечение, как и водопроводная. Эта труба может быть окрашена в любой цвет, однако по требованиям стандартов хотя бы на улице должна быть желтой. Чтобы при ремонтных работах ее случайно не повредили, лучше всего сделать так, чтобы эта труба все же чем-то отличалась от остальных. На выходном отверстии трубы, который находится обычно сразу за счетчиком газа или над газовой плитой, стоит вентиль и отвод для подсоединения непосредственно к вашей плите или котлу. Этот отвод может быть железным (что предпочтительнее) или гибким, со специальным переходником, или штуцером, закрепленным специальным хомутом. Если газ привозной, то на баллоне обязательно должен быть регулятор давления, или редуктор. Соединения не должны пропускать газ и соответствовать стандартам. Ни в коем случае не следует применять самодельные устройства и приспособления.

3. Электроснабжение

А. Что такое электричество

Электрический ток, как мы знаем из школьного курса физики – это направленное движение электронов внутри проводника. Электроны двигаются от отрицательного полюса к положительному. Электрическая энергия может производить работу, и это ее свойство очень широко используется в нашем быту. На самом деле в квартиры подается переменный ток, то есть электроны в проводнике меняют направление движения около 60 раз в секунду, так что направление тока, указываемое на схемах, является условным и отражает положение источника электроэнергии. Для того, чтобы электричество выполняло работу, необходимо, чтобы электроэнергия циркулировала по замкнутой цепи. Электропроводка в доме представляет собой один или несколько контуров источник тока – розетка или выключатель – потребитель – розетка – выход. Потребителем может быть любой электроприбор. Источник тока – вход – расположен на электрощите, и подсоединен непосредственно к счетчику электроэнергии. Счетчик измеряет потребляемое электроприборами количество электроэнергии, за которое нужно платить. Здесь же расположен и выход – проводник, по которому электроэнергия после использования возвращается в общую цепь. В квартирах чаще всего используются однофазное подключение, где электроэнергия подается по одному проводу – «фазе». Второй основной провод, отходящий от счетчика – это «ноль», провод в разомкнутом состоянии без напряжения. По нему электроэнергия возвращается после использования. Аналогично устроены розетки для подключения электроприборов. Одно отверстие под напряжением, а другое – нулевое. Поскольку ток в квартиры подается переменный, вилку можно вставлять в розетку любой стороной, кроме отдельных случаев, которые определяются по устройству вилки.

Б. Техника безопасности при работе с электрооборудованием

Приступая к ремонту электроприборов и сети, следует помнить следующие правила техники безопасности.

Запрещается:

красить и белить электропроводку;

подвешивать какие-либо предметы;

выдергивать штепсельную вилку из розетки за провод;

вытирать мокрой тряпкой горящие электролампы;

прикасаться во время работы с электроприборами к заземленным предметам (кранам, трубам, батареям, плитам, ваннам и т. п.);

прикасаться к выключателю, розетке, цоколю электролампочки и электроприборам, находящимся под напряжением, мокрыми руками;

гладить влажное белье утюгом с поврежденным проводом;

устанавливать штепсельные розетки в сырых помещениях;

Тушить водой и обрывать руками загоревшиеся провода. В этом случае надо немедленно вывернуть пробки и отключить электрический ток. Огонь же следует гасить землей, песком, устранить к нему доступ воздуха.

Правила техники безопасности должен соблюдать каждый, кто собирается иметь дело с электрооборудованием:

– чтобы избежать электротравмы, всегда относитесь к электричеству с уважением, будьте внимательны и тщательно обдумывайте каждое свое действие.

– проверьте, насколько хорошо освещено место, где вы собираетесь работать. Возможно, вам потребуется фонарик.

– никогда не касайтесь голой рукой одновременно нескольких проводов, даже если ток отключен.

– чаще пользуйтесь индикатором или тестером. Лучше лишний раз проверить, не надейтесь на свою память.

– располагайте оголенные провода так, чтобы они не коснулись друг друга случайно.

– когда соединяете провода между собой, сначала завершите одну скрутку, заизолируйте ее, и только потом принимайтесь за следующую.

– никогда не прикасайтесь к проводам под напряжением. Сначала отключите источник питания и только затем, спустя три-пять секунд, приступайте к работе.

– не очень полагайтесь на изолированные ручки инструмента. Они защищают только от случайных прикосновений к оголенным проводам.

– не используйте для изоляции подручные материалы. Применяйте только изоленту.

– для работы с электричеством надевайте обувь на резиновой подошве.

– избегайте влажности. Во влажном помещении работать с электричеством опасно, а с влажными руками нельзя даже близко подходить к оголенным проводам.

– перед окончанием работ проанализируйте свои действия и убедитесь, что вы ничего не упустили из виду.

Итак, теперь вы готовы к работе с электроприборами. Первая операция – смена лампочки накаливания:

– поставьте выключатель в положение «выключено». Если есть хотя бы малейшее сомнение относительно исправности выключателя, лучше обесточьте всю квартиру или отключите автомат, который контролирует этот участок проводки.

– подождите минут пять, пока лампочка остынет

– встаньте на стул и осторожно, лучше всего обернув лампочку сухой ветошью, вывинтите ее, другой рукой удерживая изолированную поверхность патрона (так называется гнездо с резьбой для лампочки)

– в процессе работы не помешает заодно проверить, насколько правильно и надежно закреплен сам патрон и вообще конструкция люстры.

– возьмите новую лампочку и установите ее на место перегоревшей.

– слезьте со стула и подключите источник тока.

– включите свет и проверьте свою работу.

В. Счетчик и считок с предохранителями

Начнем со счетчика электроэнергии. Скорее всего, вы плохо знакомы с этим устройством. Оно укреплено на щитке в коридоре или возле входа в квартиру. На щитке укреплен сам счетчик и предохранители с плавкими вставками или автоматические выключатели. Счетчик – это прибор, учитывающий количество использованной вами электроэнергии. Она измеряется в киловатт-часах. Один киловатт равен 1000 ватт. Показание счетчика зависит от количества работающих электроприборов, потребление же каждым из них электричества различно. Расход электричества измеряют в амперах. Это количество электричества, проходящее в секунду через поперечное сечение проводника. Так как напряжение (электрическое давление в цепи) подается стандартно и у нас в стране равно 220 вольт, то количество энергии в цепи можно получить, перемножив эти величины. Почти на всех приборах указана их мощность. Она измеряется в ваттах, а киловатт-час – эта та единица измерения, которая указывается на счетчике.

Чтобы правильно снять показания со счетчика, нужно найти книжку учета оплаты за электроэнергию или последнюю квитанцию об оплате, в которой указано последнее оплаченное показание. Заполнить квитанцию и в том месте, где производится расчет, вверху указать последнее фактическое показание, а строчкой под ним – последнее оплаченное показание. Разница между ними и подлежит оплате. Если вы не знаете действующий на день оплаты тариф, вам помогут сотрудники почты или сбербанка, где вы будете производить оплату.

Продолжаем изучать щиток. Здесь нужно сделать маленькое отступление. Скорее всего, кроме счетчика, на нем находится панель с двумя гнездами, в которые вставлены две керамические или пластмассовые пробки. При перегрузке цепи чрезмерная сила тока расплавляет тонкий волосок внутри вставки и цепь прерывается. Электрический ток перестает поступать в квартиру, и только поэтому охота моего братца ни разу не закончилась трагически, а приборы не выходили из строя. Для возобновления поступления тока нужно отсоединить неисправный прибор и сменить плавкую вставку на новую. Если предохранитель представляет собой пластиковый цилиндр с кнопкой, достаточно просто эту кнопку нажать. Однако случается, что она не нажимается или ток все равно не поступает. Это означает одно из трех: или пробка вышла из строя, или неисправный прибор не отсоединен, или обгорел контакт в самом щитке. В последнее время устанавливают не двойное гнездо для двух пробок, а систему автоматических выключателей.

Один на ввод, один на выход и систему на каждый электроприбор или группы электроприборов, установленных в квартире. Они представляют собой маленькие коробочки с рычажками и пометками вкл. и выкл. Автоматические выключатели очень удобны тем, что сразу дают представление о том, на каком участке цепи возникла перегрузка, и при наличии такой системы чаще всего ток отключается не по всей квартире, а только в неисправной цепи. Но все же, почему такие вещи происходят? Оказаться дома одному в полной темноте и при этом бояться соваться во все эти провода и щитки – что может быть неприятнее! Причем по закону бутерброда такие вещи случаются чаще всего вечером. Хотя бутерброд здесь не совсем при чем, просто в вечернее время работает наибольшее количество электроприборов, поэтому вероятность перегрузки наиболее высока.

Так все же, что это за явление и какое отношение оно имеет к щитку и предохранителям? Это явление называется коротким замыканием. Для того, чтобы электрическая энергия циркулировала в цепи, нужно, чтобы цепь была замкнута и чтобы имелся потребитель этой самой энергии. Каждый электроприбор обладает сопротивлением. Этот принцип используется в обычных лампочках накаливания и спиралях обогревателей и электроплит.

Ток, проходя через спираль, сделанную из материала, обладающего высоким сопротивлением, разогревает ее, и мы получаем желаемые тепло или свет. В случае с розеткой, когда соединяются фаза и ноль без потребителя энергии, сопротивление проводника ничтожно мало и приближается к нулю. Опираясь на закон Ома, мы при помощи простейшего математического действия можем определить, что сила тока становится бесконечно большой. Именно это и является причиной срабатывания предохранительного устройства. Вставка плавится, предохранительная кнопка размыкает цепь, автоматические выключатели щелкают в положение «выкл». Естественно, ведь на каждом из этих устройств обязательно указана предельная сила тока в амперах, и это надо понимать, как обещание отключиться, если эта самая сила тока превысит указанную величину.

Запомните! Предохранители должны быть. Существует одно интересное изобретение, которое называется «жучок». Это обычный проводок или жгутик, скрученный из пучка тоненьких проводков. Когда перегорает плавкая вставка, вместо того, чтобы иметь в запасе новую, засовывают этого самого «жучка» на место вставки. Однако, применив это изобретение, они рискуют, как минимум, выбросить кое-что из бытовой техники или разориться на смену проводки и последующий ремонт. Это в лучшем случае. А вообще применение «жучка» может иметь самые трагические последствия, вплоть до возгорания проводки в отсутствие хозяев или во время их сна.

Приношу извинения за несколько скучные теоретические выкладки. Но согласитесь, лучше все-таки понимать, что происходит, чем экспериментировать наобум, рискуя своим имуществом, здоровьем и даже жизнью.

Поэтому, если у вас дома свет отключается чаще, чем, по вашему мнению, это должно случаться, конечно, вызывайте электрика. Но подготовьтесь к его визиту. Прежде всего, осторожно осмотрите свой щиток. Аккуратно выверните пробки и проверьте плавкие вставки. Можете даже заменить их для чистоты эксперимента.

Прочитайте маркировку на пробках. На предохранителях любого вида, как было указано ранее, можно прочесть, на сколько ампер рассчитано данное устройство. Затем пройдитесь по своему жилищу и посчитайте суммарную силу тока, которую потребляют ваши электроприборы. Если она выше той, что указана на предохранителе, вам следует заменить устройство на более подходящее.

Попробую выразиться проще. Например, на пробке стоит цифра 25 А. У вас одновременно работает электрочайник (10А) и электроплита (тоже 10А), не считая лампочек и обогревателя. Конечно, у предохранителей имеется запас прочности, но он не очень велик и явно не соответствует предлагаемой нагрузке. Предохранитель следует заменить на другой, рассчитанный на имеющуюся нагрузку. А еще лучше поставить автоматические выключатели. Так как вы не имеете допуска для работы с такими приборами, предложите это сделать электрику.

Но если посчитанная вам и нагрузка не больше указанной на предохранительном устройстве, ищите другую причину. Еще раз осмотрите щиток и прислушайтесь к нему. Если имеются следы копоти, есть запах плавящейся пластмассы или слышно гудение или потрескивание – это означает, что неисправность в самом щитке или счетчике. Вызовите электриков – пусть проверят проводку в квартире и, если проводка действительно старая и не обеспечивает питание энергоемких приборов, примут меры. В крайнем случае, можно провести отдельный провод, более современных характеристик, для подключения к таким приборам, как стиральная машинка, электроплита и электрокамин.

И еще одно замечание. Не забывайте об экономии! Разболтанные или обгоревшие контакты, а также контакты между проводами, сделанными из разных металлов, и особенно замыкания и перегрузки, связанные с поломками, буквально съедают ваши деньги! Ведь во время вспышек и скачков в цепи счетчик крутится, как ненормальный, и наматывает киловатты, которые не принесли нам никакой пользы. Таким образом, приведя в порядок систему энергообеспечения в своей квартире, вы получите не только комфорт и душевное спокойствие, но и реальную экономию средств.

Если замыкает проводка.

Если смена предохранителя или включение автоматического выключателя не дали результатов, значит, замыкание произошло в проводке или контактах на щитке. Оплавленный автомат и наличие копоти на контактах подтвердят этот факт. Придется, соблюдая правила техники безопасности, которые были изложены выше, заняться исследованием неполадки или вызывать аварийную службу.

Загорелась проводка.

Это гораздо серьезнее. Первым делом нужно отключить подачу электроэнергии в квартиру, если очаг возгорания находится не в щитке. Если проводка загорелась в самом щитке или в коридоре, следует немедленно отключить общий предохранитель. Гасить электрическую проводку водой смертельно опасно! Конечно, никто в квартирах не держит на этот случай ящик с песком. Но есть горшки с комнатными растениями. Можно сбивать пламя какой-нибудь плотной верхней одеждой, чтобы перекрыть доступ кислорода. Лучше сразу вызвать пожарных. После того, как огонь погашен у вас, обязательно убедитесь, что ни в одной из соседних квартир не осталось непогашенных очагов. В том случае, если кого-то из соседей нет дома, найдите их и потребуйте немедленно прибыть домой с целью проверки.

Ни в коем случае не препятствуйте пожарным устанавливать причину возгорания, ведь она может остаться, и тогда опасность пожара сохранится.

Г. Расчет нагрузки и установка автоматических устройств отключения

Сведения, изложенные в этом разделе, обязательно вам пригодятся. Если не сегодня, то в будущем, и их можно использовать в качестве упрощенной справочной литературы. Этих сведений вполне достаточно, чтобы разбираться и управляться с электрооборудованием, установленным в вашем доме. В заключение предлагаю примерную таблицу мощности электробытовых приборов. Возможно, она пригодится вам на тот случай, если возникнет необходимость приблизительно рассчитать надежность проводки или емкость предохранителей, отдельно или вместе. В таблице даны примерные значения в единицах мощности. Если нужно определить силу тока в амперах, следует получить искомую величину путем деления мощности на напряжение в сети. Напоминаю, что на территории нашей страны она равна 220 Вольт, плюс-минус 5 Вольт.

Автоматическая стиральная машина 700 Ватт

Встроенные нагревательные элементы (ТЭНы в электрокаминах, плитах и т. п.) 1000–2000 Ватт

Посудомоечная машина 1800 Ватт

Все элементы электроплиты 8000 – 14000 Ватт

Комнатный кондиционер 500 – 4000 Ватт

Водонагреватель 2500 Ватт

Часы 2–5 Ватт

Кофеварка или электрочайник 500 – 1000 Ватт

Лампа дневного света 15–60 Ватт

Лампа накаливания 40 – 300 Ватт

Утюг 600 – 1200 Ватт

Миксер 120–150 Ватт

Настольный вентилятор 50 – 200 Ватт

Электрокамин 100 – 1750 Ватт

Радиоприемник 40 – 150 Ватт

Холодильник 150–300 Ватт

Жаровня 1200–1600 Ватт

Швейная машинка 60–90 Ватт

Телевизор 200–400 Ватт

Тостер 500 – 1200 Ватт

Пылесос 300–800 Ватт

Вафельница или бутербродница 600 – 1000 Ватт

Д. Розетки и вилки

Замена неисправного выключателя и розетки. Вначале следует обесточить сеть, т. е. вывинтить пробки со счетчика. Затем нужно снять крышку с выключателя, освободить от клемм концы проводов шнура и вывернуть шурупы, которыми корпус выключателя был закреплен.

Перед установкой нового выключателя надо проверить состояние концов провода. Часто бывает, что петельки приходят в негодность, жилки проводов порваны, изоляция высохла и отвалилась. В этом случае заделывают концы и только тогда ставят новый выключатель. При этом концы проводов прикрепляют к клеммам корпуса выключателя и ставят его на место, закрепив шурупами. Затем прикрепляют крышку выключателя.

Негодную штепсельную розетку заменяют точно так же, как и выключатель. Некоторые штепсельные розетки имеют внутренний предохранитель из тонкой проволоки. Эти розетки очень практичны, так как в случае короткого замыкания не отключается от сети вся квартирная электропроводка, а выходит из строя только та розетка, в которую был включен неисправный электроприбор. Если в штепсельной розетке перегорел предохранитель, вместо него можно установить медную проволочку из шнура ШР, которая обеспечит работу бытового электроприбора.

Замена патрона и вилки. При замене патрона и вилки ток также нужно выключить. Негодный патрон следует разобрать и отключить от сети. Новый патрон также нужно разобрать. Затем продеть шнур в отверстие его крышки, заделать концы проводов, обмотать их изоляционной лентой, присоединить к клеммам корпуса и собрать.

Каждый электроприбор подключается к сети с помощью вилки, которая тоже может выйти из строя. От частого употребления изоляция шнура у выхода из отверстия корпуса вилки может перетереться, а провода могут оборваться. В этом случае провода должны быть укорочены до места обрыва.

Делать это нужно так. Сначала следует вывернуть зажимной винт в вилке и снять крышку. Затем отвинтить винты и снять с них концы проводов. Провода нужно обрезать до места обрыва, зачистить концы и сделать петельки. Петельки шнура следует положить на винты и завинтить на штыри вилки. Нужно следить за тем, чтобы изоляция доходила до самой клеммы. Затем надеть крышку и закрепить зажимным винтом. После этого надо проверить контакт с розеткой. Вилка должна плотно входить в нее. Если же контакт свободный, гнездо следует сузить или расширить контакт, что можно сделать с помощью отвертки. Отвертку нужно засунуть в щель между обеими половинками штыря и плоскогубцев, которыми сдавливают штырь на конце.

Существует ряд общих правил, которые следует соблюдать при работе с электроприборами. Советую их запомнить:

– никогда не включайте вилки бытовых приборов в неисправные розетки

– если по инструкции или, исходя из конфигурации вилки для прибора, нужна розетка с дополнительным контактом для заземления, используйте именно такую розетку. Если ее нет в нужном месте, следует позаботиться о том, чтобы она была там установлена.

– большинство приборов имеет выключатель. Не включайте в сеть включенные приборы. Сначала всегда следует подсоединить вилкой в сеть выключенный прибор, а затем кнопкой или тумблером включить его. Это простое правило надолго продлит срок службы вашей техники, потому что абсолютное большинство поломок происходит именно в момент подсоединения к сети включенного прибора.

– если кнопка или выключатель не работает, не ждите поломки всего прибора, а почините выключатель.

– вилки должны плотно охватывать провод, оголенные провода не должны выглядывать из них.

– провода должны быть целыми, в крайнем случае, соединение должно быть заизолировано таким образом, чтобы оголенные провода не соприкасались между собой и, конечно же, нельзя изолировать провода материалами, специально не предназначенными для этого. Не используйте для изоляции скотч, лейкопластырь и т. д.

– провод подключения должен плотно и неподвижно входить в корпус прибора, то есть точно так же, как возле вилки. Оголенных концов и неаккуратных скруток быть не должно.

Теперь понятно, что в первую очередь следует подвергнуть ревизии вилки приборов. Вилки бывают разборные и монолитные. Кстати, по этому признаку можно отличить при покупке более-менее качественный товар от совершенно непригодного ширпотреба. Откроем маленький секрет – иногда только по этому признаку можно опознать изделие китайских или польских бракоделов.

Если вилка выглядит как монолитная неразборная конструкция и провода тонкие, во всяком случае, они выглядят несколько тоньше, чем те, к которым вы привыкли, лучше не покупайте эту вещь. Такие неразборные штамповки имитируют очень качественные импортные вилки, которые состоят не из двух половинок, а из цилиндрического корпуса с отверстием для провода, которое снабжено мягким хомутом для того, чтобы провод не переламывался. Контакты расположены в сердечнике, который вставляется внутрь цилиндра, провода выходят через хомут с обратной стороны, внутренний цилиндр вставляется во внешний и фиксируется болтом. Такие вилки самые лучшие, их можно приобрести в хозяйственных магазинах. Они подходят ко всем стандартам розеток, дешевы, их легко монтировать, нужно только разобрать вилку, очистить провод и подсоединить контакты (см. раздел о ремонте розеток). Приведя в порядок вилки работающих приборов, вы сделаете большое дело. Возможно даже, что один из агрегатов, уже отправленных вами на покой, вдруг начнет исправно работать. Исправные соединения – гарантия от коротких замыканий и порчи самих приборов.

4. Теплоснабжение

А. Системы отопления

Подавляющее большинство наших квартир обогревается батареями центрального отопления. Из котельной пар поступает по трубам в замкнутую систему, по которой он циркулирует и обогревает помещения. Радиаторы отопления состоят из секций, или ребер. Бывают плоские радиаторы, встречаются и отопительные элементы, состоящие из трубы и расположенных на ней металлических пластин. Пластины нагреваются от труб и обогревают воздух вокруг. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный вновь нагревается радиатором. Если ваша система отопления автономна, значит, в доме установлен отдельный котел. Разные виды котлов работают на различных видах топлива – газ, дрова, мазут, уголь. Существуют также универсальные котлы, которые могут работать на любом горючем. Бывают котлы и печи, работающие от электричества. Но их дороговизна сделала их весьма непопулярными. В нашей стране такие типы отопительных котлов почти не встречаются. Но, каким бы не был источник энергии, если в вашем доме есть радиаторы, это значит, что отопление у вас паровое.

На западе широко распространен способ обогрева горячим воздухом. При таком способе нагретый воздух подается от печи через систему коробов, а отработанный воздух выводится на улицу. Этот способ более гигиеничен, система отопления проще в обслуживании и несколько дешевле. Кроме этого, регистры подачи воздуха выглядят намного эстетичнее, чем радиаторы. Многие хозяева, устраивая в новом или меняя в старом доме отопительную систему, останавливают свой выбор именно на воздушном отоплении.

Чтобы в холодное время года отопление не доставляло неожиданных хлопот, следует заблаговременно, то есть до начала холодов позаботиться о его исправности. Для этого следует вовремя ремонтировать и менять старые и прохудившиеся радиаторы, периодически промывать отопительную систему средствами, удаляющими отложение солей на внутренней поверхности труб. Ведь со временем просвет трубы от таких отложений сужается, и пропускная способность труб падает. Летом также следует произвести основательный осмотр котла и печи и, в случае необходимости, их отремонтировать.

Но большинство из нас пользуется центральным отоплением с чугунными и алюминиевыми радиаторами. При централизованной подаче тепла в квартиры пар подается по идущей вверх трубе и проходит через все радиаторы, а остывшая вода из каждого радиатора сливается в нисходящую трубу и поступает обратно в бойлер для нагрева. На крышах домов обычно располагается расширительный бачок для регулировки давления. В радиаторах, установленных в помещениях, должны быть краны для выпускания воздушных пузырей из системы, которые могут заблокировать подачу пара в радиатор. Также должны быть вентили на трубах на случай ремонта во время отопительного сезона. Все мы знаем по горькому опыту, что коммунальные службы предпочитают не устанавливать эти краны и вентили в квартирах, хотя внятного объяснения этому предоставить не могут. По большому счету, то соображение, что кто-то из жильцов в целях экономии будет пользоваться технической теплой водой вместо той, которая подается в краны для горячего водоснабжения, не может быть оправданием поломок и тотального отключения отопления на ремонт из-за отсутствия системы отдельного отключения радиаторов.

Советую махнуть рукой на все это и летом врезать в свои радиаторы краны и клапаны. Если все будет сделано грамотно, такая процедура никому не принесет вреда, а у вас исчезнет необходимость обивать пороги домоуправления и требовать реанимации своих холодных радиаторов. Вы просто сольете из крана воду вместе с попавшим в нее пузырем воздуха или в конце отопительного сезона. Или при открывании крана пузырь воздуха под воздействием тока воды поднимется в верхнюю часть радиатора, где должен быть (я не хочу сказать, что есть) клапан, открыв который, этот воздух можно «стравить», то есть выпустить, и нормальное функционирование радиатора восстановится.

В систему централизованного теплоснабжения входит источник тепловой энергии, тепловые сети, центральный тепловой пункт (ЦТП).

Генераторами теплоты в таких системах могут быть котлы местных, квартальных, районных котельных или ТЭЦ и АТЭЦ. От них теплота с помощью высокотемпературного теплоносителя по тепловым сетям подается в теплообменные устройства (бойлеры, элеваторные узлы) центральных тепловых пунктов и затем по теплопроводам с меньшей температурой теплоносителя поступает к отопительным приборам системы отопления здания.



Рисунок. Схема парового отопления

В системах парового отопления используется свойство пара выделять теплоту при конденсации. Так, при конденсации в отопительном приборе 1 кг насыщенного пара помещению передается около 2260 кДж теплоты. Плотность пара в системах низкого давления примерно в 1500 раз меньше плотности воды, поэтому скорость его движения в теплопроводах обычно превышает 20 м/с, т. е. в 10-100 раз выше, чем в насосных водяных системах отопления.

Значения коэффициента теплопередачи отопительного прибора при использовании в качестве теплоносителя пара на 10–30 % выше значений, характерных для теплоносителя воды при одной и той же их температуре. Это позволяет использовать для теплопроводов в паровых системах трубы меньшего размера и сократить расход отопительных приборов. Однако эти системы имеют и существенные недостатки. К ним относится, во-первых, невозможность качественного (по температуре теплоносителя) центрального регулирования. Кроме этого, большая подверженность коррозии; шум, вызываемый гидравлическими ударами в теплопроводах; высокая температура на поверхности отопительных приборов, создающая опасность ожогов.

Преимущества воздушного отопления таковы: возможность повысить санитарно-гигиенические показатели воздушной среды помещения, а также обеспечить динамический (переменный) режим отопления в силу малой инерционности системы; снижение расхода металла при устройстве системы; в некоторых случаях – отсутствие отопительных приборов. Недостатки систем воздушного отопления связаны в основном с низкой теплоаккумулирующей способностью воздуха и малой его плотностью, что вынуждает применять воздуховоды большого сечения, в которых трудно обеспечить подвод нагретого воздуха без заметных теплопотерь, а также расходовать значительное количество электроэнергии на перемещение воздуха вентиляторами.

Воздух в системах воздушного отопления нагревается обычно до температуры не более 70 °C. Центральные гравитационные системы воздушного отопления применяют при радиусе действия не более 8 м; системы с механическим побуждением – при радиусе действия более 8 м.

Панельным отоплением называется система, при которой теплота в помещение подается от плоских отопительных панелей. В панели заложены регистры или змеевики из стальных, стеклянных или полимерных труб, либо устроены каналы для прохода горячего воздуха или дымовых газов. По месту расположения труб или каналов системы панельного отопления могут быть напольными, контурными, стеновыми, потолочными, подоконными, ригельными, перегородочными (колонными) и плинтусными. Применение панельного отопления позволяет улучшить интерьер помещений и повысить индустриализацию строительства.

Недостатки этой системы таковы: увеличенный расход стальных труб; сложность ремонта труб, заделанных в панел и; относительно большие бесполезные теплопотери стеновых и подоконных систем; большая тепловая инерция, затрудняющая эффективное регулирование теплового потока, который поступает в помещение. Чтобы улучшить регулирование температурного режима при панельном отоплении, применяют бифилярные (из двух ветвей) подоконные и стеновые системы. При использовании такой системы отопления обеспечиваются равные температурные условия для всех этажей здания, так как часть помещения обогревается участком П-образного стояка с горячей водой, а часть – водой, которая откачивается от радиатора. Эта вода уже остыла, но все же температура ее выше температуры воздуха, и теплообмен все же происходит. Таким образом, средняя температура теплоносителя на всех этажах практически одинакова.

Бифилярная схема эффективна и при других системах отопления, но требует установки в помещении двух стояков и двух приборов, что ухудшает его интерьер. При использовании панелей, а также децентрализованных нагревателей систем воздушного отопления, обычно размещаемых скрытно у внутренней стены, интерьер не ухудшается.

Б. Теплые полы

В настоящее время применяют системы отопления с нижней разводкой, в которых вертикальные стояки для уменьшения бесполезных теплопотерь размещают вдоль внутренних стен здания. Отопительные приборы, установленные у наружных стен, подключают к распределительной гребенке с помощью теплопроводов, которые прокладывают по полу квартиры. Такая схема разводки теплопроводов называется лучевой. Теплопроводы изготовляют из защищенной от наружной коррозии стали или из термостойких полимеров. При отделке помещений теплопроводы, расположенные в полу, заливают бетоном и закрывают паркетом, линолеумом или специальным покрытием.

При этом теплопотери через наружные ограждения практически исключаются. Кроме того, обеспечивается возможность монтажа напольных систем отопления, например в вестибюлях, прихожих и т. п.

В. Теплоизоляция жилища

Причин промерзания много: недостаточная теплоизоляция стен, плохая герметизация стыков и мест примыкания оконных, дверных (балконных) коробок к стенам, нарушение обязательных правил эксплуатации домов самими жильцами (стены завешивают коврами, заставляют мебелью и т. д.), повышенная влажность воздуха вследствие частой стирки белья, мытья полов, хранения овощей, разведения цветов, требующих обильной поливки.

Устранить промерзание – значит, убрать причины, его вызывающие. При недостаточной теплоизоляции стены утепляют плиточными утеплителями – антисептированными ДВП, полистирольным пенопластом (ПСБ и ПСБ-С), формальдегидным пенопластом (ФРП-1 и ФСЛ), оштукатуриванием или увеличением нагревательных приборов. Плиты прибивают к стене и пароизолируют рулонными материалами.

Поскольку утепление стен и установка дополнительных секций батарей отопления относятся к капитальному ремонту и перепланировке, то, прежде чем начинать такие работы, не забудьте получить разрешение на них. В процессе эксплуатации каркасных и панельных домов в отдельных зданиях наблюдается промерзание стен. Это вызывается тем, что в стенах проседает утеплитель – стекловата, минеральная вата. Промерзание стен устанавливают в зимнее время, причем обычно в верхней части стены появляется иней. Ремонт стен производят следующим образом: снимают с внутренней стороны помещения облицовку (ДВП, гипсокартонные листы), затем снимают с панелей обшивку, после чего вытаскивают осевший утеплитель и вставляют новый, следя за тем, чтобы между ним и каркасом не было зазоров.

Стекловата – неприятный материал. В настоящее время применяются плиты и рулоны из минеральной ваты. Минераловатные плиты лучше крепить клеем, тогда они не будут проседать и образовывать мостиков холода. После установки утеплителя стены обшивают и облицовывают.

Г. Герметизация

Тепло в нашем доме зависит еще и от того, насколько хорошо мы можем сохранить его в своей квартире. Герметичные окна и двери, отсутствие щелей в полу и потолках значительно уменьшат энергозатраты на обогрев жилища. Ведь даже пользуясь центральным отоплением, мы практически каждую зиму вынуждены включать электрокамины для дополнительного обогрева или в особо тяжелых случаях – обогреваться газовой плитой. Создание буферных зон – застекленных балконов и лоджий – значительно улучшает теплоизоляцию в доме.

Обратим внимание на наши окна. Конечно, стеклопакеты практически не пропускают тепло, но это относится только к самим стеклопакетам. А ведь между ними и стенами могут быть щели. Откройте окно и загерметизируйте с внешней стороны трещины и щели, которые, быть может, обнаружатся вокруг блока. То же самое с помощью шпатлевки или любого затвердевающего герметика проделайте с внутренней стороны, обратив особое внимание на щели под подоконником и в углах. В таком же порядке исследуйте дверные коробки. Теперь осмотрите сами рамы и двери. Каждая щель между конструктивными элементами рамы или полотнища дверей ведет к потере тепла. Устранить эти щели можно с помощью нитрошпатлевки для дерева. Ее следует набрать в шприц объемом 20 мл без иглы или с толстой иглой, в зависимости от величины щели, и выдавить содержимое шприца в щель. Не забудьте загерметизировать пространство вокруг оконных ручек и защелок. Иногда крепежные элементы дверных и оконных ручек, замков и т. п. проходят сквозь раму или дверное полотно и через эти небольшие, но многочисленные микро-и макро отверстия в комнату проникает холодный воздух. После заполнения всех отверстий шпатлевкой и высыхания отшлифуйте место ремонта до выравнивания с основной поверхностью.

В щели между коробками и рамами или дверным полотном следует поместить уплотнитель из вспененной резины. Полосы уплотнителя по периметру рамы нужно укрепить ровно и плотно, в случае надобности подогнать по толщине и приклеить любым подходящим клеем или закрепить обойными (самыми маленькими) гвоздями. Если рамы или двери очень старые или щель слишком велика для уплотнителя, можно использовать виниловую трубку. Ее сплющивают и укрепляют в нужном месте. Не забывайте про наличники и нащельники. К нижней части двери можно прикрепить резиновую полосу, которая в закрытом положении будет надежно прикрывать щель между низом дверей и полом.

Чтобы тепло не уходило через окна, нужно, чтобы стекла были целыми, плотно и неподвижно крепились на своих местах, и чтобы пространство между рамами представляло собой герметично закрытую камеру. Осмотрите стекла и места крепления их к рамам. Стекла прижимаются к раме так называемым штапиком. Это тонкий брусок с сечением, содержащим прямой угол. Штапик закрепляется специальными или просто маленькими гвоздями. Даже если штапик вырезан безупречно, для лучшей герметизации края стекол можно промазать слоем силикона. Кстати, в этом случае стекло при ударе выдержит большую нагрузку. Если штапик прибит неровно, поврежден или прогнил, замените его. Теперь ваши окна и двери не должны пропускать тепло.

В стенах также всегда имеются разного рода отверстия и щели. Например, если труба отопления идет в квартиру с лестничной клетки, будьте уверены, что в нее улетает столько же тепла, сколько в форточку. То же касается сквозных кабелей, розеток и выключателей. Зашпаклюйте эти отверстия. Если есть люк на чердак и он без уплотнителя, поставьте уплотнитель или просто заклейте на зиму клейкой лентой по контуру.

Осмотрите потолки и полы. В них всегда имеются щели, которые сообщаются с внешней средой или, может быть, с внутренними пустотами плит перекрытия. Эти щели можно зашпаклевать или заполнить специальной уплотнительной пеной, которая имеется в продаже в виде аэрозольных баллонов. При распылении вещество из баллона превращается в пену и на воздухе затвердевает. После высыхания лишнюю пену срезают и покрывают краской или шпатлевкой. Часто дует из-под плинтусов. Сняв плинтус, можно воспользоваться пеной или полосой поролона, войлока или другого подходящего материала, после чего установить плинтус на место.




5. Водоснабжение

А. Водопровод

Водоснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению потребителей водой в необходимых количествах и высокого качества.

Водопроводом называется комплекс инженерных сооружений и устройств для получения воды из природных источников, очистки и транспортирования ее потребителям. По назначению водопроводы подразделяются на хозяйственно-питьевые, противопожарные, производственные, поливочные. Хозяйственно-питьевой водопровод подает воду для питья, приготовления пищи и проведения санитарно-гигиенических процедур (умывание, мойка продуктов, стирка, промывка унитазов, уборка помещений и т. д.).

Водопровод может быть местный и централизованный. Местный водопровод по водопроводной сети подает воду в небольшие здания из источника (колодца, скважины) потребителю. Запас воды хранится в водонаборном или гидропневматическом баке. Централизованный водопровод, обеспечивающий водой населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, состоит из источника водоснабжения, водозаборных сооружений, насосных станций, очистных сооружений, резервуаров, водоводов, водонапорной башни, наружной сети, внутреннего водопровода зданий

Внутренний водопровод предназначен для бесперебойной подачи воды из наружной сети и распределения ее между потребителями внутри здания или группы зданий.

В микрорайонах вода из наружной сети через ввод подается в центральный тепловой пункт (ЦТП), откуда по квартальной сети транспортируется к группам зданий или отдельным домам.

При застройке микрорайона малыми кварталами (до 5 га) вводы отдельных зданий присоединяют непосредственно к распределительной сети. Для того, чтобы уменьшить строительные и эксплуатационные затраты на монтаж хозяйственно-питьевого, противопожарного, производственного и поливочного водопроводов, их объединяют, монтируя хозяйственно-питьевые-противопожарные, производственно-противопожарные и т. д.

По температуре транспортируемой воды различают холодный и горячий водопроводы (50–75 °C). Внутренний водопровод холодной воды включает в себя следующие основные элементы: ввод, водомерный узел, установки для повышения давления, запасные и регулирующие емкости, водопроводную сеть, трубопроводную и водоразборную арматуру.

Водопроводные сети состоят из подводок, подающих воду к водоразборной арматуре на каждом этаже; стояков, распределяющих воду по этажам зданий; магистралей, подающих воду к стоякам. Водомерный узел устанавливают внутри здания на вводе после первой капитальной стены. В нем монтируют водосчетчик, а также устройства для его отключения и проверки. Простые водомерные узлы устраивают в зданиях, где возможен перерыв в подаче воды. В системах, не допускающих перерыва в подаче воды, водомерный узел дополнительно оборудуют обводной линией, по которой вода подается в здание во время ремонта водосчетчика и при пожаре. На обводной линии монтируют задвижку, опломбированную в закрытом состоянии. Для проверки водосчетчика устанавливают контрольно-спускной кран.



Рис Водомерный узел:

1 – упор из бетона; 2 – кронштейн; 3 – задвижка на обводной линии; 4 – вентили; 5 – счетчик воды;




Рис. Схема водопровода

Насосные установки для повышения давления включают в себя насосные агрегаты, всасывающие и напорные коллекторы, обводную линию, запорно-регулирующую арматуру (задвижки, обратные клапаны) и контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры).

Если вы живете в многоквартирном доме, скорее всего, он подсоединен к городскому водопроводу. По магистральной водопроводной трубе холодная вода подается под давлением в трубы меньшего диаметра и таким образом подается в дом, где по трубам еще меньшего диаметра доходит до каждой квартиры, и далее, подается ко всем потребителям – кранам на кухне и ванной, сливному бачку унитаза, стиральной машине и прочим устройствам, потребляющим воду. В этой системе предусмотрено несколько запорных устройств. Первый расположен в том месте, где вода подается в дом со стороны трубопровода и называется главной водопроводной задвижкой. Затем идет водомер, а затем со стороны дома – главный запорный вентиль. Им открывают и закрывают подачу воды в дом.

Как правило, запорные вентили ставятся на входе разветвлений водопроводной трубы в каждый подъезд и на входе в каждую квартиру. Иногда, в старых зданиях, вентиль ставится только в подъезде. Если вы не хотите, чтобы при ремонте или протечке вам пришлось оставлять без воды весь подъезд, лучше поставьте вентиль в том месте, где вода подается в вашу квартиру. После этого установите водомер, и в течение года ваши расходы на его установку и на установку вентилей перед каждым потребителем воды в квартире окупятся. Кроме того, гораздо удобнее при неисправности или смене крана, унитаза или водонагревателя иметь возможность отключения воды отдельно от остального оборудования. В противном случае при смене прокладки крана вам, возможно, негде будет вымыть руки, а если, предположим, образуется течь в туалете и нельзя будет сразу сменить бачок, придется пару дней оставаться без воды вообще.

Итак, в конечном итоге, вода поступает к потребителю. После использования вода попадает в канализационную систему. Сбрасываемые воды перед тем, как попасть в нее, проходят через так называемую ловушку (колено, затвор), который всегда наполнен водой. Этим достигаются две цели – создается преграда неприятным запахам из системы канализации и предотвращается обратное фонтанирование загрязненных вод в случае возникновения противодавления в других участках системы. Далее сточные воды попадают в стояк, туда же попадают фекальные воды из туалета. Все это вместе вливается в канализационный коллектор – трубу большого диаметра под землей – и течет в направлении очистных сооружений, где обеззараживается и фильтруется. Поскольку сток канализационных вод происходит под действием атмосферного давления, и в нем не используются насосы, канализационный стояк выводится на уровень чуть выше крыши и напрямую сообщается с внешней средой. Тем самым опять-таки достигаются две цели – осуществление вентиляции и поддержание атмосферного давления в системе.

Б. Счетчики воды

Устанавливают водосчетчики двух типов: крыльчатые и турбинные. Крыльчатые счетчики с рабочим органом в виде крыльчатки, ось которой расположена перпендикулярно потоку, выпускают диаметром 10–50 мм. Такими счетчиками измеряют небольшие расходы. Турбинные счетчики с рабочим органом в виде турбинки, ось которой совпадает с направлением движения потока, выпускают больших диаметров – 50-200 мм. Их применяют при больших расходах воды.



Рис. Счетчики воды:

а – крыльчатый; б – турбинный; в – комбинированный с параллельным включением; 1 – корпус; 2 – циферблат; 3 – счетный механизм; 4 – магнитная муфта; 5 – рабочее колесо; 6 – крыльчатый счетчик; 7 – турбинный счетчик; 8 – переключающий клапан.
В. Узлы, которые следует осмотреть:

вентили и краны

К водоразборной арматуре относятся краны (водоразборные, туалетные, писсуарные, поливочные, смывные), поплавковые клапаны, а также смесители, используемые при наличии горячего водопровода.

По способу установки водоразборная арматура делится на настольную, настенную и встроенную.

Водоразборные краны устанавливают у раковин, моек, технологического оборудования. Для удобства пользования носик корпуса крана плавно изогнут. Иногда на конце носика устанавливается струевыпрямитель. Туалетные краны устанавливают у умывальников в зданиях, не имеющих горячего водопровода. Чтобы получить компактную струю, удобную для пользования, излив имеет развальцовку, а также комплектуется струевыпрямителем или аэратором. Аэратор, насыщающий струю воздухом, состоит из корпуса, в котором размещены сетки и комбинированный фильтр.

При движении воды через сетки и фильтр она разбивается на мелкие струи и захватывает воздух, поступающий через прорези в корпусе. Струя, насыщенная воздухом, не разбрызгивается и эффективно удаляет загрязнения.

Писсуарные краны размещают в верхней части писсуара на специальном выступе, закрываемом декоративным колпачком. Смывные краны служат для промывки унитазов. Полуавтоматический смывной кран работает следующим образом. При нажатии на рычаг пуска втулка поднимается и толкает стержень с поршнем вверх, открывая путь воде из входной камеры в отводящую трубу. Вода подается в санитарно-технический прибор для его промывки. После снятия усилия с рычага под действием пружины и давления воды в камере поршень начинает опускаться. При этом вода медленно наполняет рабочую камеру, что обеспечивает работу крана в течение определенного промежутка времени и плавное перекрытие потока воды без образования гидравлического удара. Время работы крана, а, следовательно, и количество поданной воды изменяют регулировочным винтом, при опускании которого время работы уменьшается, а при подъеме – увеличивается.

Полуавтоматические смывные краны бывают поршневые и мембранные. В последних поток перекрывается мембраной.

Поплавковые клапаны размещают в смывных бачках и резервуарах. Клапан работает следующим образом. При наполнении бачка поплавок с рычагом поднимается и рычаг, поворачиваясь вокруг оси, давит на поршень, который приближается к седлу в корпусе клапана. При заданном уровне воды в бачке поршень герметично закрывает седло резиновой прокладкой. Уровень воды в бачке можно регулировать, перемещая поплавок по вертикальной части рычага.

Когда бачок опорожняется, поплавок с рычагом опускается, поршень отодвигается от седла и бачок вновь начинает заполняться.

Смесители изготовляют с подводками холодной (обозначается, синим цветом, и располагается слева от смесителя) и горячей воды (обозначается красным цветом и располагается справа от оси смесителя) Обратите на диаметр водопроводной трубы и диаметр муфты смесителя или крана. Существуют разные стандарты, и в случае несовпадения понадобится переходник. В зависимости от формы и расположения корпуса на санитарно-техническом приборе смесители бывают с верхней и нижней камерами смешения, центральные.

По конструкции различают смесители вентильные, с одной рукояткой и термостатические. Вентильные смесители на каждой подводке имеют вентильную головку, с помощью которой регулируют расход холодной или горячей воды. Изменяя степень открытия каждой вентильной головки, устанавливают требуемую температуру и расход теплой воды. Смесители с одной рукояткой позволяют быстро установить требуемую температуру и расход воды и таким образом сократить потери воды и теплоты. Поток воды в данных смесителях перекрывается и регулируется плоскими или цилиндрическими шайбами, имеющими две степени свободы (вверх – вниз, вправо – влево).

Термостатические смесители удобны в использовании, экономят воду и обеспечивают постоянную температуру. Такой смеситель состоит из корпуса, в котором размещена биметаллическая спираль. Один конец спирали соединен с гильзой, щелевыми окнами, а второй – с ручкой, которая устанавливает заданную температуру. Горячая и холодная вода из камер и подается внутрь через окна гильзы, из которой смешанная (теплая) вода поступает в камеру и затем, пройдя через витки спирали – в излив, к потребителю. Чтобы предотвратить переток воды из холодного водопровода в горячий, на подводках устанавливают обратные клапаны. Фильтры задерживают мелкие частицы, которые могут нарушить работу смесителя.

При изменении температуры в камере пружина раскручивается или скручивается, гильза поворачивается и, закрывая или открывая окна, регулирует поступление холодной и горячей воды так, что температура воды остается постоянной.

По виду прибора, с которым установлен смеситель, различают смесители для умывальников, моек, душевых, биде, ванн и т. д.



Смесители для умывальников имеют изогнутый излив, расположенный на расстоянии 170–180 мм от стены. Для улучшения пользования на изливах устанавливают струевыпрямители и аэраторы.

Наибольшее распространение получили настольные смесители с нижней камерой смешения. Центральные смесители с верхней камерой смешения очень компактны, но их монтаж на приборе затруднен. Настенные смесители используют при скрытой прокладке трубопроводов.

Смесители для мойки по конструкции аналогичны смесителям для умывальников, но снабжены удлиненным изливом (вылет от стены 240–300 мм), струевыпрямителем или аэратором. Для мытья посуды смеситель может быть укомплектован щеткой на гибком шланге.

Смесители для душа оборудуют душевой сеткой, обычно стационарной. В общественных зданиях используются встроенные смесители или душевые колонки (для групповых душевых).

Смесители для биде устанавливают на полочке прибора. Они оборудованы переключателем, направляющем воду в излив или в борт прибора для его обогрева перед пользованием.

Смесители для ванн оборудованы изливом для наполнения ванны и душевой сеткой, которая соединена с корпусом душевой трубкой. Переключатель направляет поток воды в излив или сетку. Душевые сетки соединяются с корпусом латунной трубкой (стационарной) или гибким резиновым (пластмассовым) шлангом в оплетке. Вода, проходя через отверстия в дне душевой сетки, образует факел.

Излив смесителей для ванн неповоротный или поворотный большого сечения, чтобы обеспечить быстрое наполнение ванны. Смесители монтируют на стене, умывальнике или на борту ванны.

Г. Ремонт и установка запорных устройств

Чаще всего ремонта и замены требуют расходные краны. Наиболее распространенная причина протечки кранов – это износ резиновых прокладок. Заменить ее достаточно легко. Прокладка – это кружочек резины, который перекрывает просвет внутри вентиля при закрывании крана. Если прокладка изношена, просвет закрывается не полностью, и кран продолжает пропускать воду в закрытом положении.

Замену прокладки производят в следующем порядке:

– вентили подачи воды нужно закрыть. В идеале – вентили отдельные, только для этого крана. Но это может быть и общий вентиль, о чем уже говорилось ранее, и, как уже говорилось, в этом случае подача воды прекратится вообще. (Видите, насколько это неудобно!)

– краны следует открыть для того, чтобы слить остатки воды.

– далее нужно отвинтить отверткой болт, на котором держится барашек крана (та часть, которую мы непосредственно вращаем)

– снять барашек

– вывинтить сердечник (ту часть, которая вращается внутри крана посредством барашка)

– кружочек или колечко резины на конце сердечника и есть искомая прокладка. Возможно, она настолько истерлась, что кусочки ее остались внутри, так что нужно обязательно прочистить и осмотреть внутреннюю поверхность, кроме того, на сердечнике или внутренней резьбе могут оказаться различные дефекты – трещины, пустоты и т. п. В этом случае смена прокладки не поможет, нужно менять кран.

– если вы убедились, что дело только в прокладке, ее следует заменить.

– потом нужно вставить сердечник на место

– надеть барашек и закрепить его болтом. Если конструкция предусматривает, надеть пробку, которая этот болт маскирует

– включить воду и проверить качество сделанной вами работы.

Как видите, все достаточно просто и не требует ни специальных навыков, ни обязательного знания терминологии. Если что-то не совсем получилось с первого раза, попробуйте еще раз. Присмотритесь – если при открывании вода просачивается из-под барашка, то придется менять если не кран, то сердечник. В этом случае, отправляясь в магазин, возьмите с собой старый сердечник и лучше всего поменяйте его вместе с барашком.



Рис. Схемы беспрокладочных кранов

Если ваш кран прослужил уже с десяток лет, будет лучше все-таки сменить его полностью или запланировать это мероприятие на ближайший ремонт. Лучше всего для замены выбрать беспрокладочный кран. Но в любом случае следует сначала обдумать, как это сопоставится с мойкой или ванной, так как если вы не планируете менять ванну или мойку, следует иметь в виду, что для разных типов кранов нужно разное количество отверстий в ванной или мойке.

Для беспрокладочного крана для мойки в полке раковины могут понадобиться одно, два, три или даже четыре отверстия. Это следует учесть при выборе крана. Наиболее распространенный вариант – кран, рассчитанный на одно отверстие. Обратите внимание также на то, на каком уровне находится водопроводная труба (или трубы в случае централизованной подачи горячей воды). В старых домах трубы зачастую идут выше уровня мойки, и кран непосредственно закреплен на них. В этом случае трубу придется укоротить так, чтобы она располагалась под мойкой, и к ней можно было посредством гибких шлангов присоединить кран. Часто на уровне пола труба соединяется с изогнутой под углом 90 градусов муфтой или тройником. Это можно использовать. С помощью разводного ключа достаточно размонтировать трубу лишь до этого места (или до вентиля). Затем к этому месту можно будет подсоединить шланги от нового крана. Если же труба проходит в стене или не имеет на уровне вашей квартиры соединений, то лучше всего поищите такую модель крана, монтаж которой доставит вам наименьшее количество хлопот.

Итак, вы все обдумали, выбрали подходящий кран и намерены произвести замену старого крана на новый. Перед тем, как приступить к работе, внимательно изучите купленную вами вещь и еще раз подумайте, насколько она подойдет для установки конкретно на вашей кухне или в ванной. Еще не поздно отнести покупку в магазин и обменять на более подходящую. Допустим, вы решили, что купили именно то, что вам нужно. Приготовьте инструмент: отвертки, трубный или разводной ключ, ведро или таз с тряпкой на случай протечек, кусочек пакли, герметик или, в крайнем случае, немного краски. Теперь распакуйте купленный кран и внимательно изучите инструкцию. Помните – семь раз отмерь, один раз отрежь. Прикиньте и примерьте все резьбовые соединения друг к другу во избежание несовпадения стандартов. Теперь приступайте к работе.

– сначала следует снять старый кран.

– затем нужно отключить подачу воды к расходному крану или общий вентиль, если сразу будете монтировать вентили отдельной подачи воды

– открыть кран для слива остатков воды

– разводным или газовым ключом попробуйте ослабить муфту крепления крана к трубе путем вращения против часовой стрелки

– если кран крепился к мойке, таким же способом нужно раскрутить муфту крепления крана к мойке или гайку крепления, которая располагается с нижней стороны мойки. Обычно это самый трудоемкий процесс, так как со временем под влиянием коррозии гайки очень прочно застревают на резьбе. Иногда помогают несколько капель машинного масла.

– если все-таки муфта не поддается, можно попробовать поработать двумя ключами: одним фиксировать гайку или муфту, а другим производить движение в сторону отвинчивания.

– отсоединить от водопроводной трубы старый кран или шланги от него

– размонтировать трубу желаемым образом

– если нужно установить вентили, следует сделать это сейчас. Не забудьте обратить внимание на направление тока воды, указанное на корпусе вентиля!

– теперь начинаем монтировать кран. Если это кран, который крепится на мойке, сначала нужно уложить прокладку, которая будет между этой полкой и краном для того, чтобы предотвратить протекание воды под раковину

– с нижней стороны мойки следует затянуть крепежную гайку, которая зафиксирует кран на мойке

– присоединить кран к водопроводным трубам или вентилям шлангами, проверив наличие кольцевых прокладок в местах присоединения

– в случае присоединения крана непосредственно к водопроводной трубе с помощью муфты место или саму резьбу нужно обмотать несколькими волокнами пакли, пропитанной герметиком или просто краской

– включить подачу воды и открыть кран с целью проверки на протечки.

Все этапы работы следует выполнять аккуратно и тщательно. В противном случае вам придется повторять все заново. Во всех соединениях резьба должна быть завинчена до конца, прокладки должны прилегать равномерно и плотно.



Чаще всего выходят из строя и нуждаются в ремонте краны и смесители, используемые при наличии горячего водопровода. Чтобы отремонтировать кран, необходимо знать его устройство.



Причиной утечки воды из крана, в результате чего происходят ее потери, а также ускоряется образование ржаво-коричневого пятна в ванне или раковине, чаще всего являются инородные тела, которые, осаждаясь между уплотнительной прокладкой и гнездом клапана, разрушают прокладку. Прокладку можно испортить и слишком сильным закручиванием крана. Ниже подробно рассмотрим причины утечки воды и способы их устранения.

Итак, если закрытый до отказа кран пропускает воду – значит, износилась или загрязнились прокладка.

В этом случае либо меняют прокладку (как это делать, было сказано выше), либо удаляют загрязнение (если оно имеется). При наличии на седелке запорного отверстия крана небольшого количества раковин ставят новую прокладку, а при большом – полностью заменяют кран. Перед тем как приступить к разбору крана, закрывают запорный кран водопроводной сети. Затем открывают неисправный кран и отвинчивают его головку раздвижным гаечным ключом.

При ремонте кранов умывальника сначала вынимают маховичок-скобу, которая обычно надевается на квадратный стержень-толкатель (шпиндель) и закрывается винтом с голубой или красной головкой. Затем острием ножа изношенную прокладку вынимают и заменяют ее новой (хорошо иметь под рукой набор прокладок различного диаметра, сплошных или с отверстием в центре). Ставят прокладки в краны с горячей водой из кожи, с холодной водой – из резины.



Иногда прокладка закрепляется в своем углублении гайкой, которая навинчивается на стержень, снабженный винтовой нарезкой.

Во всех случаях, перед тем как ставить новую прокладку, необходимо посмотреть, чтобы небольшая «чашечка» – клапан, в которой она помещается, свободно поворачивалась на конце стержня-толкателя. На этой «чашечке» часто образуется накипь (ее удаляют теплым уксусом). Жесткое закрепление «чашечки» вызывает преждевременный износ прокладки.

Подсчитано, что только из-за испорченных кранов и смывных бачков теряется до 20 % подаваемой в наши дома чистой водопроводной воды.

Вода просачивается вдоль толкателя – значит, ослаблена сальниковая гайка или разрушена сальниковая набивка.

При такой неисправности сальниковую гайку плотно зажимают гаечным ключом. Если вода все же просачивается, воду перекрывают запорным краном, сальник зажимают двумя гаечными ключами. Одним – головку корпуса, другим – сальниковую гайку, сальник надевают вдоль стержня-толкателя и, если нужно, очищают острием ножа нарезку стержня от остатков набивки. Сальник – это асбестовый или льняной шнур, который создает герметичность вокруг шпинделя, не пропуская воду вверх. Затем сальниковую набивку смазывают свиным салом и тщательно наворачивают на винтовую нарезку. Сальниковая набивка должна глубоко войти в винтовую нарезку. После этого сальник снова завинчивают, не сильно закрутив сальниковую гайку, и ставят на место головку корпуса.



Срок службы крана можно продлить, если выполнять некоторые несложные требования эксплуатации. Как правило, мы стараемся закрыть кран до полной остановки воды. А этого не следует делать, так как после полного закрытия крана вода еще истекает. Это приводит к тому, что скручивается или клапан, или резьба крана.

Следует также помнить, что если кран открывается с пол-оборота, то и закрывается на пол-оборота. Чтобы этого не забывать, на маховик крана необходимо приклеить липкой лентой точку, кружочек или полоску, по которой можно ориентироваться при пользовании краном.

Кран будет работать более длительное время, если изготовить прокладку в форме конуса (рис. 56). Ее вырезают из твердой резины и обтачивают на наждачном круге.

Смеситель предназначен для смешения холодной воды с горячей.

Устанавливают смесители следующим образом. В комплекте со смесителем обычно бывают переходники, или патрубки. Они нужны для того, чтобы соединить смеситель с водопроводом. Стандартный размер между центрами вентилей холодной и горячей воды – 150мм. Но импортные смесители могут иметь другие размеры, да и незначительное расхождение всегда возможно. Переходники дают возможность регулировать эту разницу. Если же она слишком велика, приходится изгибать трубу или применять дополнительные устройства – переходники, гибкие шланги и др.

Если же размер стандарнтный, и совпадает с расстоянием между трубами горячей и холодной воды, отсоединяют присоединительные патрубки от корпуса смесителя, отвинчивая накидные гайки, и вворачивают в муфты водопровода. Затем их вновь присоединяют к корпусу смесителя накидными гайками, в которые должны быть вложены резиновые прокладки.

Д. Обслуживание системы водоснабжения. Защита труб от ржавчины

Наиболее доступный способ защиты труб внутри здания – это покрытие их раствором казеинового клея с цементом в соотношении 3:1. Сначала трубы очищают от ржавчины. После того, как покрытие просохнет, его тщательно олифят и покрывают масляной краской.

Однако в ванной комнате есть и другой надежный способ защиты труб холодного водоснабжения. Не снимая ржавчины, старой краски и не накладывая грунтовки, на трубы наносят слой карболата толщиной около 5 мм. Карболат – это паста для заделывания щелей в полах, стенах и т. д. Карболат разравнивают смоченными в воде руками, получая достаточно гладкое покрытие, которое через сутки затвердевает. После этого его шлифуют шкуркой и окрашивают. Влага на таком покрытии не конденсируется.

В туалете для защиты труб холодного водоснабжения используют грунтовки ФЛ-ОЗК, ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, КФ-030, ПФ-046, ЭП-057, ЭП-076, ХС-068, ХС-077, а также № 81 (при соотношении свинцового сурика и олифы 80:20) и № 83, состоящей из 25 % олифы и 75 % смеси из равных частей свинцового железного сурика. Допускается применение грунтовки, состоящей из железного сурика и олифы, однако защитные свойства такой грунтовки низкие, поэтому потребуется быстрое возобновление окраски.

Трубы, по которым подается холодная вода, можно прочищать грунтовкой протекторного типа, состоящей из цинковой пыли и пленкообразующей основы (олифа, эпоксидный, этинолевый лак и др.). Для декоративно-защитной окраски применяют масляные или эмалевые краски ХВ-16, ХВ-113, ХВ-124, ХС-759, масляные краски, готовые к употреблению, разведенные на олифах «Оксоль» и полунатуральных. Покрытия на трубы наносят фасонными кистями, ручниками, рукавичками из цигейки.

Если кухня оборудована встроенным мусоропроводом, внутреннюю сторону раструба и закрывающей крышки покрывают красками, состоящими из 8-10 % алюминиевой пудры и 90–92 % бакелитового лака; 5–8 % алюминиевой пудры и 92–95 % клея БФ-4 или БФ-6; 6–8 % алюминиевой пудры, 60–70 % этинолевого лака и 22–34 % клея БФ-4 или БФ-6, а также эпоксидно-пековой черной краской ЭП-72, эмалями ФЛ-723, ФЛ-724 и ФЛ-61 серебристого цвета. Все эти составы устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Фановые трубы, по которым удаляется вода из ванн и умывальников, при установке окрашиваются в черный цвет. Делается это так. Сначала трубы очищают от загрязнений и протирают их растворителем и сухой ветошью. Через 30–60 мин на них наносят слой краски, затем слой эмали алкидного или полиуретанового типа. Рекомендуемые составы красок (в процентах) таковы: лак бакелитовый – 85–90, пудра алюминиевая – 10–15: лак этинолевый – 90–93, пудра алюминиевая – 7-10; лак этинолевый – 75–80, клей БФ-2-13-15, пудра алюминиевая-7-10; лак ВЛ-51-88-92, пудра алюминиевая – 8-12. Фановые трубы перекрашивают каждые два-три года.

Трубы холодного водоснабжения в ванной комнате окрашивают красками или эмалями любого типа, а трубы с горячей водой – масляными красками, более стойкими в данных условиях эксплуатации, чем другие. В качестве грунтовки для труб с горячей водой может быть рекомендована свинцово-суриковая краска № 81. На ней хорошо держатся эмалевые покрытия.

Сушилки для полотенец окрашивают так же, как и трубы с горячей водой. Более всего для этих целей подходят краски масляного типа, а также эмали ПФ-115, ГФ-156, ПФ-167, ПФ-187, ПФ-223 и ПФ-519.

Е. Устранения дребезжания и шума в водопроводе

Дребезжание в трубах появляется, когда зазор между штоком и гнездом в результате износа уплотнительной прокладки увеличивается. В этом случае уплотнительную прокладку заменяют. Но если после замены прокладки шум не прекращается, а только изменяет свою тональность, рекомендуется немного подточить прокладку по диаметру под углом 45°.

Дребезжание может быть вызвано также свободно сидящим конусом вентиля. Возможно, резьба на вставке вентиля износилась. Можно легкими ударами молотка слегка деформировать сверление, но лучше заменить сердцевину сразу.

Санитарными нормами допускается уровень шума в системах внутреннего водопровода 30 дБ А. В действительности инженерное оборудование зданий (насосные установки, водоразборная арматура и др.) создает уровень шума в 2-3 раза больший, что отрицательно действует на здоровье человека и является причиной переутомления, нервных расстройств и других заболеваний.

Причины шума могут быть самые разные. Воздушный и корпусной шумы возникают при плохом креплении золотников и клапанов арматуры, шум от насосных агрегатов возникает в результате дисбаланса вращающихся элементов, шум в подшипниках – вследствие того, что они нуждаются в смазке, шум в трубопроводах – в результате движения воды и плохо закрепленных труб. Все эти вопросы теоретически можно решить через коммунальные службы, но только теоретически. Практически только в частном доме вы можете за соответствующую плату вызвать специалистов-сантехников или сами проверить все указанное нами оборудование. В многоквартирных домах самое простое решение – это применение современных звукоизоляционных материалов для пола, стен и дверей.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


2. Газоснабжение
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации