Иванов Ю.Н. Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры. Современные отделочные материалы и технологии работы с ними - файл n1.doc

приобрести
Иванов Ю.Н. Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры. Современные отделочные материалы и технологии работы с ними
скачать (9952.8 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.doc6992kb.06.07.2011 21:44скачать
n2.pdf5179kb.06.07.2011 21:45скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Глава IV Инструменты

1. Что у нас в ящичках и как этим пользоваться

Теперь достанем из шкафов имеющийся в доме инструмент и все, что осталось от прошлых ремонтов, переездов, прошлых хозяев. Всего этого вполне может хватить для открытия небольшой мастерской.

Ваша задача состоит в том, чтобы систематизировать все эти сокровища и найти для них подходящее место (например, освободив две-три полки в кладовке). Инструмент не следует прятать слишком далеко. Он может срочно понадобиться, и в этом случае вы не сможете найти то, что вам нужно в дальнем и темном углу антресолей. Кроме того, инструмент должен быть в рабочем состоянии. Для начала возьмите несколько железных банок из-под кофе и рассортируйте мелкие детали по следующему принципу: в одну банку положим гвозди, в другую – шурупы, в третью – болты, в четвертую – всякие шайбы, колечки, пружинки, в пятую – все то, назначения чего так и не удалось установить.

Перечисленные выше крепежные детали отличаются друг от друга и имеют разное назначение. Гвоздь – это стальной гладкий стержень со шляпкой наверху и заостренный на конце. Он предназначен для вбивания молотком с целью соединения деревянных деталей в местах неподвижного соединения. Например, гвозди годятся для прибивания деревянной планки – штапика – при закреплении оконного стекла и совершенно не подходят для того, чтобы закрепить петлю на дверце шкафчика или прибить вешалку на стену. Для вбивания в стену следует использовать дюбели (они похожи на гвозди, только толще) или вставленные в пробки шурупы. Но об этом позднее. Шурупы – это крепежная деталь с резьбой и острым окончанием. Шурупы ввинчиваются в скрепляемые поверхности, для чего на шляпке шурупа существуют бороздки для плоской или крестообразной отвертки. Бывают и другие виды шурупов, но используются они гораздо реже. Болты тоже закрепляются отверткой, но резьба на них предназначена для гайки или непосредственно для ввинчивания в снабженную резьбой поверхность.

Теперь обозначим необходимый перечень инструментов, который будет выручать нас и облегчит наши усилия.



Молотки – их желательно иметь два, побольше и поменьше. Вернее, если ориентироваться на общие мерки, то средний и маленький. Очень хорошо иметь деревянный молоток или молоток с резиновой или другой мягкой ударной поверхностью, главное, чтобы она не была из черной резины. Обязательно понадобятся и так называемые плоскогубцы, или пассатижи, щипцы (их называют по-разному) – с различными поверхностями фиксации – круглые (круглогубцы), острые (кусачки), плоские. Лучше, если они будут с заизолированными ручками. Проверьте также и их состояние. Они должны легко открываться и закрываться, изолированные ручки не должны «ездить» (в противном случае их можно укрепить, накапав внутрь несколько капель суперклея), рабочие поверхности должны плотно и ровно смыкаться, не иметь отломков и выщербленных мест. Нужно иметь и несколько отверток, разных по размеру и конфигурации.

Наконечники отверток не должны быть стертыми, в противном случае вы не сможете ни завернуть, ни вывернуть винт или шуруп, а только испортите резьбу и головку шурупа. Хорошо иметь и механическую отвертку. Механическая отвертка представляет собой приспособление, в котором посредством пружины поступательное движение превращается во вращательное, что значительно упрощает процесс ввинчивания и вывинчивания шурупов и болтов, требующий порой, если пользоваться обычной отверткой, значительных физических усилий. Еще один полезный инструмент – электродрель, в комплекте к которой вы почти всегда найдете насадки самого различного профиля и для различных шурупов. Работа с электродрелью требует определенного навыка, который можно приобрести, немного поупражнявшись с этим инструментом перед тем, как его использовать. Впрочем, зачастую ради закручивания одного шурупа возиться с дрелью не стоит. А для того, чтобы устранить неполадки в каком-то электроприборе или проводке, необходима всего лишь индикаторная отвертка. Это небольшая отвертка с пластмассовой ручкой и лампочкой внутри нее.

Желательно иметь несколько ключей для отвинчивания и завинчивания гаек разного диаметра. Для ремонта и обслуживания водопровода и канализации вам понадобятся особые ключи – желательно два – разводной и трубный. Немного пакли, герметик для труб, кусок резины на случай, если не будет подходящей прокладки, напильник, один или несколько.

Советую приобрести ножовку со сменными полотнами и несколько разных полотен к ней, включая струнку с алмазной крошкой, которой очень легко и быстро можно отпилить все что угодно – от металлического карниза до керамической плитки.

Может понадобиться уровень – толстая линейка с пластмассовыми или стеклянными окошками, в которых переливаются пузырьки жидкости. Он нужен для того, чтобы ровно повесить полку, поставить стол, уложить плитку.

Совершенно необходимый в хозяйстве инструмент – электродрель. Ею можно не только сверлить. Как уже говорилось ранее, при помощи электродрели можно закрутить и вывинтить болт или шуруп, а специальной насадкой можно зашлифовать любую поверхность, заточить ножи и даже прочистить канализацию. Если у вас в хозяйстве этого инструмента до сих пор нет, настоятельно советую приобрести хотя бы самый дешевый из бесконечного разнообразия предлагаемых на рынке. Выберите инструмент средней мощности, желательно с переключением функций, можно небольшого размера, чтобы вам удобно было обращаться с ним, и чрезмерная громоздкость не усложняла вашу работу. Сначала внимательно прочитайте инструкцию, затем опробуйте инструмент, поупражняйтесь на чем-либо. Даже если вы не «мастер на все руки», уверяю вас, вы будете приятно удивлены тем, насколько просто все получается. Ваша самооценка определенно повысится.

Еще немного различных расходных материалов. Изоляционная лента, шлифовальные шкурки разной зернистости, клей, несколько видов гвоздей и шурупов. Все то, назначения чего вы пока не определили, лучше положить в какое-то отдельное место – вдруг понадобится. Инструменты небольшого размера можно разместить на стенке кладовки или внутренней стороне ее двери при помощи резинок или гвоздей. Можно хранить их в железной банке на полке наподобие карандашей в стакане. Главное – чтобы они не мешали и в то же время всегда были под рукой.

2. Инструмент сантехника

Ключи трубные рычажные и раздвижные являются основным инструментом для сборки резьбовых трубопроводов.



Ключи трубные рычажные состоят из неподвижного рычага, соединенного с подвижным рычагом обоймой. Они выпускаются пяти размеров: для труб диаметром 15–25, 15–38, 15–50, 20–75 и 20-100 мм.

Ключи трубные раздвижные предназначены для сборки трубных резьбовых соединений с диаметром условного прохода Ду = 15–50 мм. В рабочем положении ключа трубопровод захватывается губками и вращается по часовой стрелке. При отведении ключа в исходное положение губки под действием пружины разжимаются и ключ проскальзывает. Масса ключа – 1,53 кг.

Для сборки труб большого диаметра применяют ключи трубные накидные и цепные.

Ключи трубные накидные бывают трех размеров: для труб диаметром 10–36, 20 63, 25–90 мм, а цепные – двух размеров: для труб диаметром 10–63 и 20-114 мм.

Ключ С Т Д-9 23/1 применяют для труб диаметром 12–34 мм. Масса ключа 0,9 кг.

Ключ С Т Д – 9 1 6/4 с мягкими губками применяют для разборки и сборки санитарной арматуры с декоративным покрытием. Медные пазы на губках ключа предохраняют декоративное покрытие от повреждения.

Ключ имеет переменный зев, точная настройка которого производится поворотом червяка. Наибольший зев ключа – 32 мм, масса – 0,3 кг.

Ключ С Т – 9 1 4 предназначен для завертывания и отвертывания радиаторных пробок. Размер зева ключа -55 мм, масса. – 2,5 кг.

Ключ с захватом применяют для монтажа водоразборной арматуры центральных смесителей.

Трубные ключи-вилки применяют при работе в стесненных условиях.

Клещи трубные накидные состоят из изогнутого рычага переставной скобы. Рычаг имеет внизу три выреза, в которые вставляется штифт передвижной скобы диаметром 8 мм. Вырезы, считая, справа налево, соответственно предназначены для водо-газопроводных труб диаметром 1/2, 3/4 и 1.

Тиски и прижимы трубные бывают стуловые, параллельные с винтовым зажимом, слесарные неповоротные и поворотные. Тиски стуловые имеют наибольшее раскрытие 90, 130 и 150 мм; их масса – 16, 32 и 45 кг.

Тиски параллельные неповоротные и поворотные имеют раскрытие 65, 100, 140 и 180 мм; масса неповоротных тисков – 10, 22, 30 и 53 кг; поворотных – 16, 26, 36 и 58 кг.

Прижимы трубные откидные применяют для зажима труб диаметром до 50 мм; масса прижима – 6,2 кг.

Труборезы роликовые выпускаются с одним или тремя режущими роликами. Труборез с одним режущим роликом предназначен для перерезания труб диаметром 1/2-2, а с тремя роликами – для перерезания труб диаметром 1/2-4». Труборез с тремя роликами изготавливают четырех размеров.



Рис. Трубогибы и труборезы

Режущие ролики изготовляют из стали марки 98А или Х12. Чем острее ролики, тем быстрее они разрезают трубу, но тем менее устойчивы и при небольших перекосах ломаются. В то же время ролики с большим углом хотя и менее производительны, но более стойки. Разрезаемое труборезом место предварительно смазывают машинным маслом или мыльной водой.

Труборез с одним режущим роликом требует больших усилий при поворотах его вокруг трубы, с тремя – обеспечивает более точное направление реза, его не нужно поворачивать вокруг трубы.

На трубе, отрезанной труборезом, необходимо дополнительно удалять заусеницы (наружные и внутренние).

Молотки бывают с круглыми или квадратными бойками Молотки с круглыми бойками применяют для работ, где необходима большая сила и меткость удара, с квадратными – для более легких работ.

Для рубки применяют молотки массой 400, 500, 600 и 800 г. Ручки к молоткам изготовляют из дерева твердых и вязких пород (береза, клен, дуб, рябина) В поперечнике они должны быть овальной формы, с падкой и чистой поверхностью, без сучков и трещин Длина ручки молотка массой 400–600 г – 350 мм, массой 800 г – 380–450 мм.

3. Подготовка кистей, работа кистями и уход за ними

Сухая щетина кистей довольно жесткая и оставляет на поверхности грубые полосы, снижающие качество окраски. Поэтому новые кисти перед использованием опускают в воду на 1–1,5 ч, где щетина размягчается и набухает, что препятствует ее выпадению во время работы. Непосредственно перед окраской смоченные кисти следует хорошо просушить. Чтобы кисть при покраске не оставляла полос, перед началом работы ее следует «опробовать» на грубой штукатурке, бетоне или кирпиче, смочив предварительно в воде или краске. Выравнивать кисть путем обжигания не рекомендуется, так как при этом может сгореть наиболее ценная часть щетины.

Чтобы износ волоса был равномерным, кисть во время работы необходимо периодически поворачивать в руках. Нажим на кисть должен быть таким, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос стирался как можно меньше.

Повышению долговечности кисти в процессе работы способствует ее умелая подвязка и правильный уход. Во время кратковременного перерыва при работе масляными красками кисть следует опустить в воду, керосин или скипидар, можно подержать в краске или олифе. Кисть нельзя опускать на дно посуды: от давления щетина изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая уродливую, малопригодную для работы форму. Кисть можно подвесить. Для этого в ручках сверлят отверстия.



Рис. Работа с кистями

После работы масляными красками перевязанную кисть следует развязать и тщательно промыть, иначе она испортится. Временно хранить кисти можно в любой посуде с водой, но в подвешенном состоянии.

После окончания работ кисти тщательно моют: сначала в керосине (скипидаре, уайт-спирите), чтобы смыть масло и краску, а затем в мыльной и по возможности проточной воде. Особенно тщательно необходимо ухаживать за торцовками и флейцами. Их следует очищать и мыть не только в конце работы, но и в перерывах.

После мытья кисть отжимают, придают ей форму факела и подвешивают волосом вниз. Если волос расходится, то его связывают марлей.

При окрашивании клеевыми красками кисти рекомендуется мыть каждый день (рис. 15).

4. Инструменты для плиточных работ

Для работы вам понадобятся крестовины (толщиной в 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм), емкость для разведения клеящего раствора, метр, резиновый мастерок, верёвка, уровень, механическая циркулярная пила или роликовый стеклорез и среднезернистый наждачный, корундовый или другой брусок для приточки керамических плиток.

Среди инструментария полезно иметь стальную проволоку диаметром чуть меньше толщины крестовины, согнутую по форме буквы «J». Нижний крючок – диаметром «под палец», верхняя перекладина – коротенькая, 2–3 мм и согнутая под прямым углом к вертикальной стороне. При укладке плитки на стену с местными неровностями и участками повышенной гигроскопичности (зачистка после грунтования) может случиться так, что одна плитка будет выступать по отношению к соседним и не вдавливаться глубже. Или же при вогнутости на стене плитка сразу уйдет глубоко и необходимо будет добавить клей, чтобы ликвидировать неровность. Предлагаемый крючок вводится в паз между плитками, поворачивается до зацепления коротенького хвостика за обратную сторону плитки, тянется пальцем, вложенным в нижний изгиб «J», и плитка очень легко отнимается от стены. Приспособление просто незаменимо, особенно если ошибка стала заметна уже после укладки следующего ряда. В этом случае более зацепить никак нельзя, а попытка ковырнуть ножом моментально приводит к скалыванию эмали у соседней.



Шпатель для «причесывания» клея на стене достаточно иметь только одного номинала – с зубами 4–5 мм. Количество клея легко регулируется наклоном шпателя при «причесывании». Шпатель обязательно должен быть металлическим и тонким – на толстом (пластиковом) зубастом шпателе клей вязнет в толщине зуба. Отмывать его после работы – сплошное мучение. Остатки клея на боку зуба совершенно не дают полоске клея тянуться при «причесывании».

5. Механизмы, инструмент и приспособления для плиточных работ

С кирпичных и бетонных поверхностей неровности раствора и грязь счищают стальным скребком, выпуклости и бугры скалывают скарпелем и молотком, поверхности гипсобетонных перегородок выравнивают циклей.

Глубокие впадины на поверхности основания заделывают цементным раствором с помощью кельмы, мелкие неровности выравнивают полимерцементным составом шпателем. Насечку на поверхности бетона выполняют бучардой или молотком. Не затвердевшие поверхности цементных стяжек обрабатывают царапкой.



Рис. Ручные инструменты для проведения облицовочных работ: 1 – кельма; 2 – прямоугольная лопатка; 3 – стальной шпатель; 4-шпатель с пластмассовым полотном; 5 – деревянный шпатель; 6 – штукатурный ковш; 7 – кисть; 8 – резец для резки плиток; 9 – резак для резки полистирольных плиток; 10 – кирка для плиточных работ; 11 – молоток для плиточных работ; 12 – кусачки для плиточных работ; 13 – скоба; 14 – резиновый присос; 15 – плитколом; 16 – нож-развертка для плиточных работ.

Обрабатывают поверхности с помощью ручных механизированных инструментов. Бетонные основания под полы насекают с помощью универсальной машины УМ-205. Рабочий вал машины представляет собой фрезу с резцами из твердых сплавов или проволочную щетку. Вертикальные поверхности насекают пневматическими или электрическими молотками ИЭ-4203. Для сушки цементно-песчаных стяжек применяют машину СО-107. Мусор и пыль удаляют подметально-пылесосной машиной

С помощью волосяной щетки промывают и очищают от пыли основания и наносят на них грунтовочные составы. Масляные и жировые пятна удаляют растворами кислот, используя кисти. Ровность поверхности оснований проверяют контрольной рейкой.

Подготовительные и облицовочные работы в помещениях высотой до 2,7 м выполняют со складного или универсального столиков, при высоте помещений до 4 м – со сборно-разборных передвижных подмостей.

Набор ручных инструментов включает:

– лопатку для плиточных работ, используемую при нанесении и разравнивании раствора;

– растворную лопату для подачи и разравнивания раствора;

– молоток-кулачок для забивки штырей;

– рейку-правило длиной 1–1,5 м для разравнивания растворной смеси по маякам;

– плиткорез для раскроя плитки толщиной до 15 мм;

– деревянную киянку для осаживания уложенной на раствор плитки;

– грабли с шириной захвата 300 мм для разравнивания слоя раствора;

– филенчатую кисть для нанесения разметочных рисок;

– гладилку для вытягивания плинтуса;

– ручной краскопульт для нанесения грунтовочных составов на основание;

– стальной скребок для очистки поверхности основания;

– скарпель для скалывания неровностей на основании;

– плиточный молоток для околки и подтески кромок керамических плиток;

– щетку для очистки и нанесения грунтовочных составов.

Контрольно-измерительные инструменты и приборы, необходимые при облицовке пола плитками:

– желобчатая и металлическая рулетки для линейных измерений;

– эталонный конус массой 300 г для проверки подвижности растворной смеси;

– металлический угольник для разметки и проверки прямых углов;

– Специальная рейка, или рейка Болотина с ценой деления 100 мм, используемая для разметки поверхности;

– контрольная рейка для проверки ровности оснований и покрытий пола;

– разметочный шнур для разметки осевых линий и для других операций при устройстве полов;

– гибкий уровень для проверки и перенесения горизонтальных отметок;

– строительный уровень для установки и проверки горизонтальности маяков и маячных рядов.

– деревянный полутерок для уплотнения и затирки растворной прослойки перед укладкой плитки;

– хлопуша для осаживания уложенной плитки.

По наличию у мастеров-плиточников этих инструментов вы сможете судить об их профессионализме и опыте работы. Профессионал никогда не будет работать, используя подручные средства и «мастерок».

Если вы решили класть плитку самостоятельно, чего делать при отсутствии опыта, все-таки не стоит, так как работа будет существенно отличаться от выполненной профессионально, инструменты следует содержать в чистоте и исправности. По окончании работы их очищают, промывают водой и протирают насухо. Хозяйское отношение к инструментам – важное условие высокой производительности труда и качества выполняемых работ.

Глава V Коммуникации

1. Вентиляция

Свежий воздух – одно из непременных условий нашей жизни. Человек ежедневно вдыхает 20 000 литров воздуха. Для нормального самочувствия и работоспособности нам нужен природный воздух, насыщенный озоном, ионами и фитонцидами.

Всем известно, что воздух в современном городе, особенно крупном, совсем не тот, что высоко в горах. И отличие это далеко не в пользу городского воздуха! А если ещё поставить на окна модные нынче герметичные стеклопакеты, то можно почувствовать себя джином, запертым в тесной бутылке. Только бутылка эта – ваша собственная квартира.

Если в помещении нет вентиляции – появляется затхлый воздух, неприятные запахи, увеличивается влажность. Но открывая форточку, мы впускаем в помещение уличные газы, пыль, шум и сквозняки. Выход очевиден – необходимо установить хорошую вентиляционную систему, которая избавит вас от всех этих неприятностей.

Для того чтобы правильно выбрать вентиляцию, нужно знать её основные характеристики. Это напор воздуха (статическое давление), мощность калорифера (необходим в приточных вентиляционных установках для подогрева уличного воздуха в зимнее время) и производительность по воздуху.

Выбор конкретных параметров зависит от размера, расположения и назначения вентилируемых помещений, а также от количества находящихся там людей.

Вентиляция может быть естественной и механической.

Естественная вентиляция. Системы естественной вентиляции просты. Они не требуют сложного оборудования и расхода электрической энергии. Однако эффективность таких систем зависит от переменных факторов – температуры воздуха, направления и скорости ветра, поэтому их вряд ли можно считать надежными.

Механическая вентиляция. В механических системах используются вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители – приборы, позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния. Аппараты искусственной вентиляции могут подавать и удалять воздух в нужных количествах независимо от изменяющихся условий окружающей среды. Но затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими.

По способу подачи воздуха и его удаления из помещения вентиляционные системы делятся на приточные, вытяжные и приточно-вытяжные. Выбор необходимой системы зависит от назначения, объема и конкретных особенностей помещения (наличия и характера источника загрязнений, количества людей, планировки и т. д.).

Приточные системы вентиляции. Свежий воздух подается, как правило, после предварительной подготовки, которая может включать очистку, подогрев, охлаждение и увлажнение. Приточная система – настоящая палочка-выручалочка: охладит летом и обогреет зимой. Такая система может собираться из отдельных элементов: вентиляторов, фильтров, калориферов, охладителей, клапанов.

Система может работать как с воздухом в маленьких помещениях (мини-приточки), так и в больших (центральные приточные установки). Нагревающий элемент (калорифер) в зимнее время обеспечивает подогрев свежего воздуха до температуры в помещении от 18–20° до 27–29 °C. Система идеальна для квартир, офисов и загородных домов. Управлять этой системой удобно и просто. При помощи выносного пульта легко осуществляется пятиступенчатая регулировка подачи воздуха. Например, в зимнее время можно плавно регулировать температуру от 5 до 28 °C по вашему желанию. Кроме того, некоторые приборы имеют таймер, осуществляющий включение установки в определенный день недели или время суток.

На случай аварии управление оснащено системой защиты. Нагревательные элементы калорифера оборудованы термостатами, предохраняющими от перегрева и пожара.

Приточная универсально-сборная система вентиляции Vento. Производители рекомендуют применять её в регионах с суровым климатом. Отличительная особенность заключается в том, что её воздухонагреватели надежно защищены от замерзания. Систему отличает высокая степень автоматизации – она буквально все за вас сделает.

Область применения вентиляции Vento – офисные, производственные и бытовые помещения любого класса.

Вытяжные системы вентиляции. Предназначены для удаления загрязненного воздуха из помещения и для создания баланса между поступающим и удаляемым из помещения воздухом. Искусственная вытяжная вентиляция, как правило, проще приточной и может состоять из одного вытяжного вентилятора или даже из естественной вытяжки, если объем помещения невелик.



Приточно-вытяжные системы вентиляции. Наиболее частый и эффективный вариант устройства вентиляционной системы, при котором воздух в помещение подается приточной системой, а удаляется вытяжной. Обе системы работают одновременно. При этом их производительность должна быть одинаковой, чтобы исключить разницу воздушного давления внутри и снаружи помещения, которая приведет к эффекту «хлопающих дверей».

Борьбу с вредными веществами, содержащимися в воздухе помещений, обычно ведут при помощи местной или общеобменной вентиляции.

Общеобменная вентиляция. Если выделяющиеся в помещении тепло, влага, газы, пыль, запахи или пары жидкостей поступают непосредственно в воздух всего помещения – это как раз тот случай, когда нужно установить общеобменную вентиляцию.

Обычно из помещения извлекается такое же количество воздуха, какое в него и подается. Однако бывают случаи, когда общий приток воздуха не равен вытяжке. Так, например, из помещений, в которых выделяются пахучие вещества или ядовитые газы, извлекается больше воздуха, чем подается через приточную систему, для того чтобы вредные газы и запахи не распространялись по всему зданию. Недостающий объем воздуха подкачивается через открытые проемы наружных ограждений или из соседних помещений с более чистым воздухом. Такая система идеальна для производственных помещений. Благодаря высокой степени очистки достигается существенная экономия энергоресурсов (особенно в зимний период), так как очищенный воздух можно выбрасывать обратно в цех, и охрана окружающей среды.

Выберите вентиляционную систему, подходящую именно вам и дышите свежим воздухом.

А. Вентиляция квартир и коттеджей

Если вы идете на улицу «подышать свежим воздухом», а возвращаясь домой первым делом открываете окна, значит, система вентиляции в вашем доме работает недостаточно хорошо. Обычно это является следствием использования естественной системы вентиляции (воздух в ней перемещается естественным образом, без применения вентиляторов). Такая система устанавливается во всех типовых домах на этапе строительства и представляет собой общий вертикальный вентиляционный канал (короб), через который из квартир удаляется загрязненный воздух, а свежий воздух поступает на его место через неплотности в окнах.

Естественные системы вентиляции обладают одним существенным недостатком – их производительность зависит от случайных факторов – например, скорости и направления ветра или температуры воздуха. Зимой, при большом перепаде температур, такая система вентиляции работает хорошо, а летом ее эффективность падает почти до нуля. Если же в квартире установлены стеклопакеты, то при закрытых окнах естественная вентиляция просто перестает работать. Отсюда ощущение дискомфорта, духота и высокая влажность. Для решения этой проблемы иногда устанавливают вытяжные вентиляторы на кухне и в санузлах, забывая, что причина дискомфорта – в высокой герметичности стеклопакетов, не пропускающих свежий воздух внутрь помещения. Помочь в этом случае сможет только приточная вентиляция.

Приточные системы вентиляции могут иметь различную комплектацию и стоимость от нескольких сотен до десятка тысяч долларов. Наиболее простые и недорогие системы – это оконный клапан (врезается в верхней части пластикового окна) и приточный вентилятор (устанавливается в окно или отверстие в стене). Недостаток таких систем в том, что зимой в помещение будет подаваться слишком холодный воздух, а большой перепад температур может привести к заболеванию людей, отклеиванию обоев, рассыханию мебели и паркета. Чтобы этого не происходило, «полноценная» система вентиляции должна подавать в помещение воздух с температурой ниже +16 °C, а для этого необходим калорифер и система защиты от перегрева. Кроме этого, система вентиляции должна иметь легкосъемный воздушный фильтр (иначе в квартиру вместе со свежим воздухом попадет большое количество пыли) и хорошую шумоизоляцию.

Этим требованиям отвечают наборные системы вентиляции, собираемые, как конструктор, из отдельных компонентов – вентилятора, шумоглушителя, фильтра, калорифера и автоматики. Однако они занимают слишком много места (обычно их размещают в отдельном помещении – венткамере) и требуют квалифицированного проектирования, монтажа и пуско-наладки. Поэтому для вентиляции квартир, коттеджей и небольших офисов проще и дешевле использовать моноблочные приточные установки.

Моноблочная приточная установка – это готовая вентиляционная система, все компоненты которой собраны в одном шумоизолированном корпусе. Благодаря такой конструкции моноблочные установки избавлены от многих недостатков, свойственных наборным системам вентиляции. Небольшие размеры и низкий уровень шума позволили размещать моноблочные системы непосредственно в жилых помещениях, а подбор и регулировка всех компонентов на этапе производства сделали ненужными сложное проектирование и пуско-наладку при монтаже приточной установки.

Б. Хотите, чтобы кондиционер служил вам долго?

Не экономьте на качественном монтаже!

Итак, вы выбрали и купили подходящий вам кондиционер. Теперь предстоит самое главное: установка и подключение. Специалистам известно, что монтаж на 90 процентов определяет качество и срок службы нового аппарата. При всей своей внешней компактности и простоте кондиционер – прибор достаточно сложный, грамотно и надежно смонтировать его под силу лишь солидной фирме, располагающей дорогим профессиональным оборудованием.

При монтаже кондиционера прежде всего определяют его реальные габариты, которые не ограничиваются размерами самой установки. Оценивают также прочность опоры, на которой крепится оборудование, особенно если оно монтируется с внешней стороны здания или на крыше. После определения места монтажа рассчитывают уровень шума, производимого аппаратом. Он не должен в дальнейшем мешать тем, кто находится в помещении.

За редким исключением установки монтируются на фундаменте, а значит, возникает проблема вибрации. Мощные компрессоры и вентиляторы обязательно помещают на специальные антивибрационные опоры, что защищает здание и сам холодильный агрегат от досрочного разрушения.



Общее правило при монтаже – сокращение до минимума длины и количества изгибов трубопроводов между внешними и внутренними блоками. Внутри трассы-кабеля и медных трубок должен быть полный вакуум, для чего проводится сложная процедура откачки воздуха, именуемая вакуумированием. Если к процессу не подойти добросовестно, то возможна утечка хладагента. Это приводит к сгоранию компрессора, цена которого составляет 60–70 процентов от общей стоимости прибора. Кондиционеры, особенно бытовые, внешне похожи, однако каждый из них при одинаковых основных принципах и подходах имеет свои особенности монтажа. Это должны знать и учитывать установщики.

В. Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и осевыми вентиляторами

Компрессорно-конденсаторные блоки, чиллеры (законченная холодильная машина, предназначенная для охлаждения жидкости), крышные кондиционеры всегда монтируют с внешней стороны помещений. При монтаже двух или нескольких таких установок нужно соблюдать зазоры (их ширину указывает производитель). Для охлаждения конденсаторов нужно использовать чистый атмосферный воздух (без содержания в нем веществ, способных вызвать коррозию). Наличие деревьев вблизи места монтажа нежелательно, так как теплообменник может забиться листвой, а это снизит эффективность работы установки. Прямое попадание солнечных лучей тоже приводит к ухудшению работы конденсатора. При монтаже на террасах, когда нет полной ясности, куда направятся потоки дождя, кондиционеры устанавливают на специальном фундаменте, а саму воду направляют в отводы. Для крышных кондиционеров создают водонепроницаемую опорную панель с рамой. На раме укрепляют сам кондиционер, снизу подводят трубки для входа и выхода воздуха.

Г. Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и центробежными вентиляторами

Такие кондиционеры устанавливают внутри здания – на чердаках, в подвалах, в подсобных помещениях. Воздух для охлаждения конденсатора забирается, как правило, с улицы по системе воздуховодов. Не забудьте про беспрепятственный подвод воздуха с улицы в помещение и отвод теплого воздуха, а также про заборные и выходные решетки.

Д. Монтаж компрессорно-конденсаторных блоков и чиллеров с водяным охлаждением конденсатора

Их подключают к системам оборотного водоснабжения и устанавливают специальный водорегулирующий клапан, изменяющий расход воды в зависимости от требуемой холодильной мощности. На случай отключения системы в зимнее время предусматривается слив воды. Вода, используемая для охлаждения конденсатора, не должна содержать загрязняющих веществ, поэтому используется механическое фильтрование – фильтры, защищающие циркуляционные насосы в системе от различных отложений на поверхностях теплообменника, засорения и коррозии материалов.

Е. Монтаж кондиционеров сплит-систем

Сплит – значит «раздельный». Кондиционер состоит из двух частей, устанавливаемых иногда на приличном расстоянии друг от друга. Одна часть с компрессором закрепляется за пределами помещения. Там она меньше шумит и лучше сбрасывает тепло из комнат на улицу. Второй блок, внутренний, процеживает воздух из комнаты через фильтры, охлаждает или нагревает его.



Рисунок. Устройство бытового кондиционера

Установка кондиционера

Внешний блок монтируют на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Его укрепляют на готовом монтажном кронштейне специальными болтами. Внутренний блок сплит-систем необходимо устанавливать с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Так, нельзя размещать его рядом с источниками тепла и влажности, вблизи дверного проема. Препятствий для выдуваемого воздуха быть не должно, следует организовать надежный слив конденсата. Место установки блока выбирают таким образом, чтобы не было прямой подачи охлажденного воздуха на людей.

Ж. Монтаж фанкойлов

Фанкойл – это агрегат, устанавливаемый в помещении и включающий следующие агрегаты: вентилятор, фильтр, пульт управления. Фанкойлы, как правило, устанавливают группами, распределяя их по этажам или помещениям. Задача специалиста при настройке гидравлической системы – обеспечить требуемое распределение жидкости по всем фанкойлам при помощи специальных балансировочных клапанов. Минимальное время, необходимое для установки кондиционера – 4 часа.

Если кто-то берется сделать быстрее – это будет только в ущерб качеству. Обычно гарантийные обязательства на работу системы составляют 1–2 года. Если вам обещают больший срок, то, вероятнее всего, вы имеете дело с фирмой, которая прекратит свое существование еще раньше, чем выйдет из строя система. Найти хороших установщиков гораздо сложнее, чем изготовителей. Обращайтесь к фирмам, уже зарекомендовавшим себя на рынке. Тем, которые дорожат собственной репутацией.

Профессионалы предпочитают качественные детали, налаженную сервисную службу, прямые контакты с производителями. Хорошая фирма имеет соответствующую лицензию на установку и техобслуживание кондиционеров, у фирм-однодневок такие документы отсутствуют.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Глава IV Инструменты
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации